Итак, сегодня мы продолжим знакомство с Республикой Адыгея, «ноль-первым» регионом, в который мы отправились в предыдущем номере AG. Как уже было замечено, эта автономия, окруженная территорией Краснодарского края, обладает просто огромным туристическим потенциалом, при этом являясь практически неосвоенной крупными бизнес-структурами, а значит, именно там можно увидеть предгорья Кавказа в первозданном виде.

В первой части нашего рассказа об этом удивительном регионе нашей страны мы уже успели познакомиться с рядом интересных достопримечательностей Адыгеи: частным музеем древнейших окаменелостей, построенным казаками Яичным мостом и знаменитой на всю страну Хаджохской тесниной. Но это – только малая доля мест, ради которых стоит посетить республику, находящуюся в непосредственной близости от Краснодарского края.

Кстати, вся эта территориальная путаница и сложности с разграничиванием земель давно стали важной проблемой для двух регионов, где по русской традиции каждые из местных чиновников тянут одеяло на себя. Взять, к примеру, Кавказский государственный природный биосферный заповедник, который располагается частично в Краснодарском крае, а частично – в Республике Адыгея. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, эта территория со своими уникальными флорой и фауной сейчас находится в вечном недостатке финансирования и очень часто оказывается забытой туристами.

Дорога в никуда
Еще один пример тесной связи между двумя регионами, правда, вызывающий уже гораздо больше положительных эмоций, – это узкоколейная железная дорога Гуамка – Мезмай с шириной полотна в 750 мм, проложенная по самому дну Гуамского ущелья. Нужно сказать, незабываемое зрелище! «Полка» для рельсов и прохода вагонов проложена в нескольких метрах от устья бурной горной реки Курджипс.

Появление этих путей связано с добычей дерева «краснокнижных» и ценных пород, организованной в конце 1920-х годов, где спустя несколько лет сквозь скалы прорубали узкоколейку уже, как водится, заключенные. Из самых недр кавказских предгорий лес долгие десятилетия свозился на станцию Черниговская, где имелось и обычное железнодорожное сообщение, а одновременно «малая» дорога стала и важной транспортной артерией для пассажирского сообщения. То и дело на узкоколейке происходили обвалы и наводнения, и ее не раз восстанавливали заново. Но в 1980-х произошло сильное наводнение, и таким образом бывшая Апшеронская узкоколейная железная дорога оказалась поделена на два независимых участка.

На данный момент на территории Краснодарского края уникальная дорога уже не действует – с упадком лесодобывающей промышленности железку и подвижной состав просто разобрали на металл, и восстановить участок Апшеронская – Самурская уже невозможно. А вот в Адыгее узкоколейка успешно работала до наводнения 2002 года, вызванного аварийным сбросом из Ставропольского водохранилища. Тогда пути оказались поврежденными, а один из тепловозов даже упал в реку… В результате местным жителям пришлось очень долго ходить из одного населенного пункта в другой пешком, но в итоге властям двух субъектов Федерации удалось договориться (все-таки поселок Гуамка находится на территории Краснодарского края, а Мезмай принадлежит Адыгее) и пути полностью восстановили. В настоящее время узкоколейка, проложенная у самого устья реки и между отвесных скал и ныне не имеющая социального значения, является крупным туристическим объектом, а в организации отдыха, пеших прогулок и поездок на летних экскурсионных вагончиках самое активное участие принимает и местный бизнес.

Чудеса природы
Другой уникальный объект Республики Адыгея – уже памятник природный. Это плато Лаго-Наки, или Лагонакское нагорье, протянувшееся с севера на юг и с запада на восток более чем на 40-45 км, чья средняя высота составляет 2000-2500 метров над уровнем моря. Этот ансамбль горных хребтов и пологих массивов на вершине своей круглый год покрыт снежными шапками, а в низинах можно увидеть самые настоящие альпийские луга.

Величие Лаго-Наки, уникальность местных климатических условий и его превосходство над окружающей местностью понимаешь, еще только подъезжая к плато: начиная подъем по дороге протяженностью примерно 40 км, ты за несколько десятков минут перемещаешься из настоящего лета (а наша поездка и тест-драйв кроссоверов SsangYong Actyon состоялись в конце апреля) в раннюю весну, под конец пути замечая, что на затененной обочине дороги до сих пор лежит снег, а на солнечной уже вовсю цветут подснежники.

Определенные участки нагорья включены в состав Кавказского заповедника, и в первую очередь благодаря уникальной для предгорий местной флоре – на бескрайних просторах Лаго-Наки можно встретить рододендрон кавказский, валериана, тимьян и низкий стелющийся можжевельник, хорошо известные в том числе в народной медицине.

Путешествие вглубь земли
А одна из особенностей Лагонакского плато – это наличие на его территории 125 карстовых пещер, что составляет порядка 40% от общего числа таких природных объектов во всей Адыгее. И многие из пещер нагорья открыты для туристов. Самыми известными из таковых стали Большая и Малая Азишские, расположенные вплотную к дороге, ведущей из станицы Даховская к вершинам Лаго-Наки, но в последние годы ради сохранения их в первозданном виде экскурсоводы решают отдавать предпочтение соседней пещере Нежной.

Объект протяженностью примерно в 200 метров, состоящий из галереи-входа и четырех залов разной площади и со сводами разной высоты, был открыт для посещений туристов относительно недавно, поэтому там можно наблюдать и колонию летучих мышей, и так называемые «живые» сталактиты и сталагмиты (соответственно, растущие вниз и вверх образования из известняка). По одной из версий, Нежная получила свое название из-за обилия в ней «молодых» образований возрастом в несколько сотен лет, а по другой – благодаря крайне узкому и низкому проходу, который под силу преодолеть, только серьезно пригнувшись и то и дело касаясь других туристов.

В центре одного из залов пещеры гиды расположили стеклянную призму, внутри которой находятся три странных предмета, похожих на яйца чуть меньше куриных, два из которых специально разрезаны. На самом деле так выглядят окаменевшие косточки абрикоса, принесенные в недра Нежной много тысяч лет назад древними грызунами.

Веселые лесорубы
Отдельно хочется рассказать о населенном пункте, чье название уже упоминалось, а вернее, поделиться через него впечатлениями от сегодняшней жизни в республике. Речь о поселке Мезмай, конечной точке действующей узкоколейки, который оказался затерян в горах. Он расположен на высоте примерно 700 метров над уровнем моря, и долгие годы единственной связью между ним и всем остальным миром были только горные тропы, знакомые лишь местным проводникам. Мезмай вырос из крохотного аула в позапрошлом веке, когда на Кавказ еще царские власти стали ссылать неугодных режиму представителей интеллигенции вместе с их семьями. Таким образом русские смогли настроить к себе представителей коренных народов гораздо лучше. А в годы советской власти благодаря труду жителей поселков, подобных Мезмаю, начался активный экспорт древесины, и в этих районах оказалось довольно много бывших заключенных, не только политических.

Поэтому со временем поселок и стал приходить в упадок – отсутствие работы, нестандартные порядки и доступ к спиртному сделали свое дело. Но и на этом злоключения этих мест не закончилось: дело в том, что через Мезмай проходит геоаномальная зона плато Лаго-Наки, а потому в последние годы в этот населенный пункт всевозможные почитатели летающих тарелок и гуманоидов съезжаются просто в немыслимых количествах. И знаете, весь этот колорит пошел Мезмаю только на пользу! Прозванный местными жителями «поселком веселых лесорубов», он за пару десятилетий заметно отстроился и обновился, а на желающих посмотреть на инопланетян или просто удалиться от цивилизации туристах местные делают, как нам показалось, весьма приличные деньги. Словом, какими бы ни были средства, цель оказалась выполненной – Мезмай обрел буквально вторую жизнь.

Не просто камень
В каждом городе, районе и даже в небольшом сельском поселении есть памятные места, без посещения которых не обходится ни один праздник, например свадьба. В Майкопском районе Адыгеи таковым является Казачий камень, расположенный в нескольких метрах от правого берега реки Белой в районе поселка Каменномостский. Дорога, ведущая из центра республики к горным ее районам, огибает камень с двух сторон, что подчеркивает значимость этого места как для туристов, так и, в первую очередь, для местных жителей.

Высота этого природного памятника составляет до 35 метров, ширина – до 28 метров, и Казачий камень, по некоторым сведениям, является самым крупным в своем роде во всей Европе. Как предполагают ученые, в древние времена камень просто отвалился от окончания скального отвеса хребта Уна-Коз и скатился прямиком к долине реки. У памятника, известного благодаря пришедшим в эти места в XIX веке кубанским казакам, есть и другие названия. И связаны они с адыгской легендой: многие годы на его вершину нужно было на коне взобраться юношам, которые были готовы доказать, что стали взрослыми. В один из дней таких состязаний пошел сильный дождь и никто из претендентов на звание настоящего джигита не смог преодолеть силы природы. Тогда попробовать подняться на камень вызвался безусый парень, умело сидевший в седле. А когда тот оказался на вершине и снял папаху, то все увидели – природа покорилась девушке! С тех пор старейшины отменили эти соревнования, а у камня появились названия Девичий и Ведьмин.

И такими легендами, объектами культурного наследия и памятниками природы богата вся Республика Адыгея. «Ноль-первый» регион стал настоящим государством в государстве, достойным того, чтобы отдыхать и познавать окружающий мир не за границей, а внутри нашей страны.

Именно с целью использования природных углеводородов за последние годы на его территории с привлечением огромных инвестиций, как отечественных, так и иностранных, построена и запущена в эксплуатацию целая инфраструктура по добыче и комплексной переработке нефти и газа. Сосредоточение ресурсов находится в прибрежной зоне. Поэтому на шельфе северо-восточного побережья Сахалина сейчас уже работают четыре нефтяных платформы морского базирования, каждая из которых, как корабль, имеет собственное название. Так что, если кто из ваших знакомых скажет, что он прилетел с «ЛУН-А», не спешите вызывать санитаров. Возможно, человек действительно был, но не на природном спутнике Земли, а на одноименной (разница лишь в написании) нефтегазодобывающей платформе.

Часть платформ, например «Моликпак» и «Орлан», ранее работали возле североамериканского континента и достались нам в довольно подержанном состоянии. А вот современные ЛУН-А и ПИЛЬТУН-Б строились с нуля, специально под сахалинские проекты. Все эти платформы стационарного типа, то есть своим основанием прочно стоят на морском дне – относительно небольшая глубина (порядка нескольких десятков метров) позволяет это сделать. У «Моликпака» основание металлическое, а вот у ЛУН-А и ПИЛЬТУН-Б опорами служат четыре огромные колонны из стали и бетона, так называемые «ноги» суммарным весом около 90 тысяч тонн. Эти «ноги» несколько лет назад были построены у нас, в порту Восточном, и отбуксированы в прибрежные воды Сахалина. Надстройка сделана на судоверфях Южной Кореи и также отбуксирована к Сахалину.

Эти современные платформы предназначены для круглогодичной эксплуатации в условиях сурового климата и могут не только успешно противостоять напору волн и ледовой нагрузке, но даже выдерживать землетрясения благодаря специальной конструкции опор. Сами платформы занимаются бурением, добычей и обработкой нефти и газа. Дальше углеводороды через систему морских и наземных трубопроводов поступают на нефтеналивной терминал в Корсаковском районе.

Платформа – это автоматизированный производственный комплекс с собственной автономной инфраструктурой и флотом. Данная структура чем-то напоминает авианосное соединение, где сама платформа как бы авианосец, а роль боевого охранения играют суда обеспечения. Суммарный вес всего сооружения с основанием – более 100 тысяч тонн, так что сравнение с авианосцем выглядит уместным. Возле каждой платформы круглосуточно дежурят два-три специальных судна на случай экстренной эвакуации персонала или другой менее серьезной необходимости. Капитаны этих судов подчиняются начальнику платформы, который, как и капитан на корабле, является высшим должностным лицом на борту и несет за все персональную ответственность.

Инфраструктура и жилищные условия современных платформ, в отличие от более старых, отличаются высокой комфортабельностью. Здесь есть практически все блага современной цивилизации, начиная от кинозала и сауны и заканчивая современным спортзалом и Интернетом.

Последняя из действующих платформ была установлена относительно недавно – в июле 2007 года. Ее габариты – 100 метров в ширину, 105 метров в длину, 120 метров в высоту. Вес – около 33 000 тонн.

Попасть на борт любой из платформ – не простая задача. Традиционно используется два способа доставки людей – это вертолет и катер. Для первого случая на борту предусмотрена вертолетная площадка. Для второго используются кран и специальное приспособление для транспортировки людей с борта платформы на борт катера и наоборот, так называемая «лягушка». Она представляет собой треугольную каркасную конструкцию с несколькими креслами внутри. Сама процедура чем-то напоминает аттракцион из детского парка развлечений. Пол в «лягушке» решетчатый, дверей нет. Когда кран поднимает эту конструкцию на высоту 15-этажно дома, а потом опускает на ходящую ходуном палубу катера, доза адреналина, выплескиваемого в кровь, ничуть не меньше, чем при прыжке с «тарзанки».

И катер, и, тем более, вертолет весьма зависимы от погоды, капризной и непредсказуемой в этих широтах. Поэтому случаи «застревания» на день-два, а то и больше – обычное дело. Автор однажды задержался подобным образом на пять дней.

Каждый сотрудник перед заездом на платформу обязан пройти противопожарную подготовку и курсы выживания в холодной воде при падении вертолета в море. Последний тренинг – настоящее испытание. Людей парами и по одному, в специальных спасательных костюмах, пристегивают ремнями к креслам внутри сооружения, имитирующего салон вертолета, переворачивают вниз головой и опускают в бассейн. Под водой необходимо отстегнуться, сориентироваться, найти выход и выплыть, что, поверьте, весьма не просто.

Безопасности на борту уделяется колоссальное внимание. Регулярно тестируется противопожарное оборудование, проверяются эвакуационные выходы, проводятся еженедельные учебные тревоги и тренинги по эвакуации. Избежать этого невозможно – тут задействован весь персонал платформы. Нефть и газ относятся к классу легковоспламеняющихся веществ, и нарушение правил пожарной безопасности на борту жестко карается вплоть до немедленного увольнения – ведь оно может привести к непоправимой трагедии. Здесь есть чему поучиться у иностранных коллег, ибо именно их системы обеспечения безопасности и контроля введены на борту и отлично себя зарекомендовали.

Огромное внимание на платформах уделяется экологии. На борту функционируют очистные сооружения, через которые проходят любые сточные воды – и бытовые, и производственные. Это позволяет минимизировать степень загрязнения окружающей среды.

Экипаж платформы в среднем составляет до полутора сотен человек и в настоящее время носит интернациональный характер. Встретить на борту француза или колумбийца – такая же обыденная ситуация, как на улице Владивостока увидеть китайца. Однако такое положение дел продлится недолго – иностранные коллеги уезжают, а на их место приходят отечественные специалисты. Так что в скором времени экипаж будет на сто процентов российский. Стандартная продолжительность работы персонала – 28 суток через 28 (по четыре недели).

Работа на нефтяной платформе напоминает таковую на морском судне, хотя есть и специфические особенности. Например, на платформе на палубу можно выйти, лишь надев полный комплект защитной амуниции – огнеупорную робу, каску, очки, ботинки с металлическими носками и перчатки. Курить можно только в строго отведенных местах. Запрещена рыбалка. Зато отсутствие качки и несравнимо большее свободное пространство, создающее условия для комфортного проживания, – значительные преимущества платформы по сравнению с любым судном.

Есть работа на платформе и для представительниц прекрасного пола. В основном дамы работают в качестве горничных или поваров, хотя встречаются среди них и инженеры, и врачи.

Каждая платформа рассчитана на проживание строго определенного количества людей. Во время пуско-наладочных работ, когда требуемое количество людей в несколько раз превышает возможности самой платформы по их размещению, к ней подходит плавучая платформа. Как правило, это бывшая добывающая платформа, реконструированная и частично модернизированная под плавучую гостиницу для персонала, который работает на других платформах. Здесь персонал ночует, отдыхает и питается. Каждая из четырех оснований («ног») такой платформы полая внутри. Благодаря этому все сооружение имеет положительную плавучесть и может быть отбуксировано в любую точку Мирового океана. После доставки на место работы открываются кингстоны, вода заполняет пространство внутри «ног» и платформа частично оседает. Наряду с якорями, это позволяет стабилизировать всю конструкцию на месте и избежать серьезной качки. Например, при монтаже платформ ЛУН-А и ПИЛЬТУН-Б использовалась плавучая платформа Safe Bristolia, которую доставили из Сингапура.

Фауна близ побережья Сахалина не отличается особым разнообразием. Ее редкие представители – это птицы, которые используют платформу как промежуточный аэродром, а также морские млекопитающие, чаще всего тюлени. Зимой частенько они группами и поодиночке дрейфуют на льдинах в сторону юга. Если уж совсем повезет, можно увидеть касатку или кита.

Вот такая она, настоящая мужская работа на нефтяных платформах – тяжелая, подчас опасная, но уж точно не скучная.

Расположенная на крупном острове Вест-Индии и нескольких близлежащих островах, Куба является современным Вавилоном. Здесь есть почти все расы и национальности. Куба была открыта для европейцев в 1492 г., когда каравеллы Колумба подошли к побережью острова. С тех пор до конца XIX в. родина индейцев стала испанской колонией и оплотом рабства. И только в 1959 г., после ста лет восстаний, Куба обрела независимость.

Миф №1. На Кубе целыми днями танцуют и поют

Теперь вот уже почти 50 лет на Кубе установлен республиканский строй. Глава государства – вечный Фидель – является одновременно председателем Государственного совета. В управлении государством ему активно помогают Национальная ассамблея и Совет министров. Побывавшие на Кубе утверждают: до сих пор здесь царит дух 1950-х. Время остановилось на отметке «1959 год» и не желает двигаться вперед. Да и зачем? Ведь это так привычно и удобно: танцевать на улицах под виниловые пластинки и сидеть на узорчатых балконах, наблюдая за уличной сутолокой.

Не только образ жизни, но и все атрибуты 1950-х до сих пор присутствуют на Кубе: и мебель середины столетия во всех домах Гаваны, и почти антикварные «Кадиллаки» и «Форды», и давно не ремонтированные здания. Конечно, не стоит верить распространенному мифу о том, что кубинцы сутками напролет танцуют и веселятся. Да, жители Острова свободы любят и умеют петь, танцуя при этом, особенно если слышат знакомые иберо-американские мелодии. Но развал экономики и повсеместная бедность умерили жгучий латино-африканский характер кубинцев.

Знатокам автомобильной истории путешествие на Остров Свободы уж точно не повредит!

Миф № 2. Здесь почти нет автомобилей

Куба – огромный музей действующих раритетных автомобилей. И не только раритетных, но и уникальных – вручную собранных из трех-четырех автомобилей разных марок различных стран. Все они попали на Кубу до 1959 г., когда США ввели экономическую блокаду страны. В основном это американские «Плимуты», «Доджи» и «Кадиллаки», французские «Симки». Особый восторг у наших туристов вызывают, конечно, «Москвичи», «УАЗы» и «ЗИЛы». «ЗИЛы» здесь широко используются в сельской местности как общественный транспорт – под палящим тропическим солнцем едут счастливцы, которым удалось втиснуться в битком набитый кузов.

Есть в Гаване и такси. Всего в столице действуют три государственных компании, занимающиеся пассажирскими перевозками: Cubanacan (наиболее дорогая, обслуживающая «Мерседесы»); Turistaxi (японские серые малолитражки с кондиционерами); Panataxi («Лады», совсем недорого, но эта компания работает только в столице). Надежнее всего поймать такси у входа в отель. Прибыв в аэропорт Гаваны, не платите заранее за такси в турбюро. Лучше обратитесь в отделение Panataxi на выходе, это обойдется дешевле – около $15. На вокзалах всегда можно найти курсирующие между городами междугородные автобусы и групповые такси.

Прокат машины на Кубе стоит дорого: за приличное авто вам придется выложить $90-100 в день. Желаете сэкономить? Вам с огромным удовольствием предложат «Пежо» или «Плимут», родившиеся в 1960-х. Эти машины обойдутся всего в 55 у.е. и подарят массу экстремальных ощущений: начиная с тряски по разбитым дорогам и заканчивая борьбой с поломанным рулевым управлением. Местная страховка покрывает лишь ущерб свыше $350, а за снесенное зеркало или отвалившуюся фару вам придется платить самостоятельно. Не забывайте и о том, что бензин на Кубе стоит около $0,9 за литр. Разрешенная скорость на Кубе – 100 км/ч на автострадах и 90 на остальных загородных дорогах. Но к арендованным машинам это не относится, и вы вполне можете гонять на скорости 130, а то и 150 км/ч, если не боитесь рисковать жизнью, конечно.

Протяженность набережной Малекон составляет 7 километров

Если не любите скорость, можно последовать примеру большинства гаванцев и сесть на велосипед. Прокат велосипедов есть в отелях Capri и Riviera ($1 в час) или у местных жителей – $1 в день.

Миф № 3. Кубинские коктейли крепки и сложны в приготовлении

Действительно, кубинские коктейли могут сбить с ног самого крепкого мужчину. Но приготовить их может и ребенок. К примеру, «Куба Либре» делается в два приема: берем одну часть рома Havana Club и разбавляем его тремя частями колы. Добавляем колотый лед. Готово. В основе любого коктейля на Кубе всегда лежит ром. Белый, золотистый или выдержанный. Если вы любите пить ром неразбавленным или со льдом, то наиболее предпочтительны золотой и выдержанный, а для коктейлей идеальным является белый.

Несмотря на коммунистический строй, Куба продолжает оставаться раем на Земле

Самые популярные коктейли – «Куба Либре», «Мохито», «Дайкири», «Кубанито», «Исла де Пинос», «Пресиденте», «Саоко» и «Куба Белла». В любимом баре Хемингуэя – «Флоридита» – можно попробовать коронный напиток писателя. «Хемингуэй Спешиал» он придумал вынужденно: из-за диабета не мог пить сладкий «Дайкири». 60 г светлого рома, 30 г сока лайма или лимона, колотый лед и никакого сахарного сиропа. Но лучшим из всех кубинских коктейлей считается «Мохито». Листья мяты и сок лайма делают его лучшим средством утоления жажды.

Миф № 4. Кубинцы очень приветливы и любят туристов

Трудно определить в нескольких строках, что такое кубинская самобытность – la cubania. В общих чертах можно сказать, что это результат смешения различных наций и культур. Кубинцы, как коктейли, полны смешения эмоций: веселые, разговорчивые, влюбчивые, гостеприимные, они большие спорщики, отличаются бескорыстием, насмешливы и ни в чем не знают границ. Но не нужно стараться идти на контакт со всеми местными жителями: горячая южная кровь кубинцев может превратить любой невинный разговор в нешуточный конфликт.

В Кастильо де Реал Фуэрса когда-то покоилось сердце Христофора Колумба

Не пытайтесь также жалеть оборванных кубинских детей и нищих: кубинцам запрещено законом попрошайничать. А вот вы можете попасть за решетку, если станете фотографировать военную технику, военнослужащих и промышленные предприятия. Не забывайте и о том, что это – страна победившего социализма. Тут все должны быть бдительны. Но посетить Кубу все-таки стоит: хотя бы для того, чтобы создать для себя новые мифы, развеять их или… поверить и поддаться их очарованию, окунувшись в горячую южную сказку, имя которой – Куба.

Машина мчала меня по городу со скоростью 120 километров в час. Разрезая ночь, шурша шинами по идеальной дороге, «прадик» послушно несся по «тоннелю» из светящихся небоскребов. «Это Шейх Зайед роуд, главная магистраль, – деловито рассказывала подруга Юля, – сейчас мы проезжаем Даунтаун, здесь находится…» Дальше все слова слились в один сплошной шум, потому что зачарованная и без того волшебным зрелищем, я понимала, что еще пару часов назад, подлетая к Дубаю, видела в иллюминатор огни этого города, больше похожего на картинку из фантастического фильма. «Инопланетность» окружающего мира не исчезла и после того, как рассеялся утренний туман. Из окна сорокового этажа мне предстал неземной город.

Поразивший еще ночью, днем Дубай показал себя во всей красе. Стройные блистающие небоскребы, дороги как из компьютерной игры, бирюзовое море и безоблачное небо. В первой же поездке по городу я поняла, что где-где, а здесь брать машину в аренду я бы не стала. Во-первых, очень агрессивная манера вождения у местного населения, сложные развязки, бесконечные стройки и связанные с ними изменения движения, за которыми не успевает навигатор, высокие скорости даже в городе (ограничение на Шейх Зайед роуд – 120 км/час). Во-вторых, вокруг так много удивительного, что хочется смотреть по сторонам и щелкать затвором фотоаппарата. А много ли увидишь, будучи за рулем?

Из Средневековья в сегодня
Объединенные Арабские Эмираты – страна, народ которой еще сорок лет назад пребывал в глубоком Средневековье, где распри между племенами не давали шанса на хотя бы относительное спокойствие, где кочевая жизнь бедуинов была реальностью, а не туристическим аттракционом, где благосостояние семей измерялось верблюдами, где главным богатством была обычная вода, а простое население страдало от бедности и болезней. Сегодня же это государство, которое силой воли одного человека, отца нации шейха Зайеда, смогло уверенно шагнуть в XXI век и способно удивить даже самых прожженных скептиков. А эмират Дубай сделал и вовсе невозможное – то, что переводится с английского как «создал себя сам». Многие считают, что его успех – в нефти. Однако именно на его долю запасов черного золота досталось совсем немного, доходы от нефтедобычи составляют всего 6% ВВП. Разумное вложение средств, точный расчет и открытость миру – вот секрет «дубайского чуда». Торговля и туризм здесь главные «лошадки». Ставка высока, и пока она выигрывает.

Мы неслись по городу, и мой персональный гид продолжала: «Здесь нет районов более или менее престижных, здесь хорошо жить везде, – я только успевала разевать рот на мелькающие мимо виллы и громады небоскребов, – пожалуй, кроме Дейры, мы ее зовем «дыра», так она и есть дыра. Престижно жить и в Даунтауне (мы как раз проезжали стройный ряд небоскребов, деловой район, увенчанный иглой самого высокого здания в мире – Бурдж-Халифа), и на Пальме (о, сколько я слышала и читала про эти насыпные чудо-острова), и в Марине, и во многих других районах…»

Мы припарковались у одного из домов-красавцев в районе Джумейра – Лейк Тауэрс, состоящем из десятков небоскребов, окруженных искусственными озерами, со своими прогулочными дорожками, детскими площадками, магазинами, аптеками, ресторанами и прочей необходимой для жизни инфраструктурой. Мне казалось, что больше не нужны никакие экскурсии, можно полдня просто смотреть из разных окон на невероятные пейзажи, а вторую половину дня гулять вокруг. Но это, конечно, так только казалось.

Концентрация рукотворных чудес! И при этом их удобство для жизни просто поражает. Скопления огромных жилых и офисных зданий и при этом продуманная система жизнеобеспечения. Конечно, остается транспортная проблема. Сегодня Дубай – все еще одна большая стройка, в том числе и дорожная. Но власти, озабоченные созданием особой привлекательной со всех сторон среды, решают эти вопросы.

Отдельный аттракцион – это поездка в дубайском метро. Чудо японской конструкторской мысли, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная полностью автоматизированная линия. Машинистов здесь нет, и потому первый вагон состава (голд-класс) отдан на откуп любителям фотографировать: виды из панорамного лобового окна открываются захватывающие, ведь метро по большей части проходит над землей, только в центре города уходя в тоннели.

Впрочем, для любителей прокатиться с ветерком и все осмотреть свысока курсируют и двухэтажные туристические автобусы биг-басы. Всего за несколько часов объехать весь Дубай, послушать экскурсию на родном языке (система аудиогидов – гениальное изобретение!) – самое оптимальное решение, чтобы познакомиться с городом и побывать во всех его частях.

Все дороги ведут…
Любой туристический маршрут приведет вас на Пальму. Не дерево, конечно, которых здесь в достатке, а на архипелаг насыпных островов. Впрочем, Пальм здесь три, но закончена и заселена одна – Пальма Джумейра, расположенная напротив одноименного прибрежного района. История ее создания проста. Дубаю, переживающему строительный бум и предпочитающему застройку прибрежных территорий, стало не хватать своей скромной 67-километровой береговой линии. Так родилась идея увеличить ее искусственно, поскольку первый опыт – строительство семизвездочного отеля «Бурж-аль-Араб» (больше известного как «Парус», задуманного и ставшего одним из символов Дубая) на насыпном острове – себя оправдал.

Готовясь к поездке, я прочитала много всего о Пальме, но, увидев ее своими глазами и ощутив масштаб, искренне восхитилась. Ее «ствол» оказался настолько мощным, что свободно разместил не только шестиполосную дорогу для автомобилей, монорельсы, но и десятиэтажные здания по обеим сторонам. «Ветки» действительно уходили вдаль, маня рядами вилл и белоснежных пляжей. «Ободок»-волнорез поразил роскошными отелями. Кстати, чтобы попасть со «ствола» на «ободок», нужно «нырнуть под воду» – проехать по подводному тоннелю.

Центр притяжения
Рассказывая про Дубай, невозможно обойти вниманием моллы – крупные торгово-развлекательные центры. Говоря о том, что они крупные, я даже не знаю, с чем понятным дальневосточникам их сравнить. Думаю, с государством в государстве. Например, популярный «Молл Эмиратов», помимо не поддающегося подсчету количества магазинов, кафе, ресторанов, центров развлечений, вместил в себя еще и Ski Dubai – крытый горнолыжный комплекс. Даже если на улице жара под пятьдесят, вам гарантированы снег и всегда хорошая лыжная погода.

Центром же всеобщего притяжения заслуженно стал «Дубай молл». Самый-самый по целому ряду показателей. Ну, во-первых, конечно, самый большой в мире крытый торговый центр. Во-вторых, здесь находится аквариум из Книги рекордов Гиннесса (самый большой крытый). В-третьих, несколько крупных развлекательных центров для детей и взрослых, а также кинотеатр на 22 кинозала, ледовый каток олимпийского класса, бесчисленное множество кафе и ресторанов. Здесь же разместился Gold Souk – самый большой в мире крытый золотой рынок, тут же известнейшие универмаги и магазины элитных мировых брендов и, конечно, массовых марок. Обойти «Дубай молл» невозможно и за неделю, даже если сделать это своей целью. Но это не только рай для шопоголика.

Если вы хотите попасть на смотровую площадку Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире, то вам тоже в «Дубай молл». Впрочем, стоить помнить, что очередь на посещение расписана на три-четыре дня, желающих взглянуть на мегаполис с высоты более 500 метров достаточно. Необыкновенно красивый, стройный, как игла, сверкающий своими гранями небоскреб притягивает взгляд из любой точки города. 828-метровую башню в ясную погоду видно в радиусе 90 километров. Нижние его этажи занимает отель и клуб «Армани».

Тысячи зрителей (и туристы, и местные жители) приходят к искусственному озеру у «Дубай молла», чтобы увидеть шоу «Фонтаны Дубая». Танец воды, света и огня создают настолько завораживающие композиции, что публика рукоплещет, как в театре, а многие после каждой композиции утирают слезы. Рассказывать о нем бесполезно, но даже те, кто видел лучшие «танцующие фонтаны», мира не остаются равнодушными. Некоторые утверждают, что в Лас-Вегасе фонтаны лучше, но, учитывая, что создавала их одна и та же компания, можно сказать, что шоу равны по силе. Что и говорить, если высота струй достигает 150 метров, а это примерно 50 этажей обычного дома.

М и Ж
Дубай – город с ярко выраженной мужской энергетикой. Он заставляет женщин почувствовать себя… нет, не слабее, как можно представить, а красивее. Выпрямиться, нарядиться, накраситься, встать на каблуки, в конце концов. Конечно, в режиме «маршрута туристического дня» это почти нереально, но я видела метаморфозы, когда дамы, приезжая в Дубай, начинают с очень удобных, почти спортивных одежд, а к завершению отпуска уже ходят в платьях и туфлях. Потому что иначе здесь просто нельзя – обстановка не располагает.

Помимо призрачной «мужской энергетики», в Дубае еще и реальное преобладание сильной половины человечества. Если среди коренного населения мужчин и женщин примерно поровну (но, с учетом того что жен может быть несколько, и все равное есть перекос), то среди экспатов наблюдается явный дисбаланс – женщин всего около 25%. А что уж говорить про состав «командировочных»! Поэтому даже откровенные дурнушки не остаются без компании и внимания. Однако и количество красавиц «на квадратный метр» частенько зашкаливает, ведь, идя в ногу со временем, здесь обосновалась одна из модных столиц мира.

Как некогда Иваново стало «городом невест», так сейчас Дубай дает работу сотням тысяч специалистов со всего мира. И часто это самые лучшие, блистательные и высокооплачиваемые… мужчины. Потому что, несмотря на всю свою толерантность, это все-таки Ближний Восток.

Этот город не спит никогда. Каждую ночь его сотрясают вечеринки. Постоянный приток свежей крови обеспечивает бурную ночную жизнь. Конечно, это «сухая» мусульманская страна, где нельзя заказать бокал вина в обычном ресторане, но во всех барах и ресторанах при гостиницах, а они здесь в достатке, всегда продают алкоголь. По признаниям многих резидентов, с которыми мне удалось познакомиться, Дубай – самый веселый, куражный и алкогольный город мира.

И вместо заключения
В ближайшем будущем в ОАЭ планируется построить первый в ближневосточном регионе космодром. Впрочем, речь здесь идет не об освоении космического пространства, а о том, как быстрее передвигаться в земных пределах: перелететь из ОАЭ в США можно будет всего за час! Тестовые полеты своего первого космического корабля за пределы атмосферы Земли компания планирует начать к концу года. Если они пройдут успешно, то полететь в космос даже обычному человеку можно будет уже через полтора-два года! И почему-то этим обещаниям веришь!

Справка AG
Дубай – крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, административный центр одноименного эмирата. Население – около 2 млн чел. (примерно 25% всего населения ОАЭ). Коренные жители (местные арабы) составляют около 11%. Крупнейший торговый, финансовый и туристический центр Ближнего Востока. Третий по важности центр реэкспорта в мире после Гонконга и Сингапура. Язык – арабский, везде говорят по-английски, много русскоязычного персонала в магазинах. Находится на берегу Персидского залива (вода от +20 °С зимой до +35 °С летом). Климат: чрезвычайно жаркий (пустынный тропический): средняя t° августа +35,5 °С (иногда до +50 в тени), средняя t° января +19° С, незначительные осадки возможны с февраля по март. Валюта – дирхем (AED), курс примерно 1 AED = 8 RUB.

Гражданам РФ необходима виза.

Большей частью через немцев мы перенимали европейские знания и технологии, а европейцы получали сведения о русских. Не удивительно, что у нас и сегодня сохраняется интерес к родине Лейбница и Гете, Бетховена и Бенца. Берлин – один из самых больших (около четырех миллионов жителей), современных и постоянно обновляющихся городов Европы.

С одной стороны, это плюс, но с другой – находясь на улицах Берлина, ощущаешь себя присутствующим на огромной стройплощадке со всеми вытекающими последствиями – практически повсеместно рабочие, вкупе со строительной техникой, что-то роют, ломают, возводят. В езде ограждения и заборы – от окраин до фактически самого центра. Для взгляда россиянина, особенно заставшего времена развитого социализма, отчетливо виден четкий контраст между Восточным и Западным Берлином. Сразу безошибочно можно определить, в какой части города находишься. Достаточно лишь оглянуться вокруг. Для восточной части характерна застройка типовыми многоэтажками, до боли похожими на наши… Западный Берлин более самобытен с архитектурной точки зрения.

Один из самых известных архитектурных памятников Берлина – Рейхстаг. Ныне это действующее здание парламента Германии и, одновременно, одна из самых главных достопримечательностей столицы. По фильмам о войне и поздравительным открыткам ко Дню Победы нам знаком полуразрушенный, закопченный в огне пожаров и исписанный нашими солдатами Рейхстаг. Сейчас он полностью восстановлен, и лишь небольшой участок стены, покрытый надписями, оставленными советскими воинами, напоминает о событиях того времени. Большинство туристов фотографируется на общем фоне здания, однако, постояв в очереди, можно зайти внутрь через западные ворота и подняться на лифте до купола, откуда открывается чудесный вид на город. У подножия купола находится уютный ресторан, где можно неплохо перекусить.

Бранденбургские ворота с квадригой работы Готфрида Шадова

Другим символом Берлина являются Бранденбургские ворота – единственные сохранившиеся городские ворота, которых всего было 14. По сути, это триумфальная арка, расположенная в центре города, буквально через дорогу от Рейхстага. Изначально ворота были задуманы как Арка мира, но чаще использовались для прославления военных побед. После объединения Германии они стали символом единой страны. Над воротами возвышается построенная в 1793 году знаменитая квадрига работы Готфрида Шадова, представляющая собой статую богини Виктории, правящей колесницей, запряженной четырьмя конями. В свое время Наполеону эта квадрига понравилась, и он приказал доставить ее в Париж, что и было сделано. Лишь в 1814 году квадрига вернулась в Берлин.

Возведенная 13 августа 1961 года и снесенная 9 ноября 1989 года Берлинская стена стала не только одним из главных символов холодной войны и одновременно достопримечательностью, но и смертельной ловушкой для многих людей. За время ее существования при попытке преодолеть этот барьер между социализмом и капитализмом было убито, ранено и задержано внушительное число людей. После ее падения тысячи людей, вооружившись молотками, зубилами и прочим инструментом старались отколоть ценный кусочек в качестве сувенира, а все, что после этого уцелело, снесли бульдозерами. В настоящее время от нее сохранилось лишь несколько достаточно протяженных участков, сплошь исписанных граффити. Если честно, чисто внешне этот бетонный забор не производит никакого впечатления. Примерно такой же есть у нас во Владивостоке в районе улицы Снеговой, и, если нарисовать какой-нибудь рисунок, сфотографироваться напротив него и сказать, что это и есть Берлинская стена, только профессионал распознает подвох.

На площади Брайтшайд-плац расположен новый символ Берлина – «Европа-центр», комплекс зданий, включающий торговый центр, кинотеатр, казино, а также У правление туризма Берлина. На открытии «Европы-центра», состоявшемся 2 апреля 1965 года, присутствовал тогдашний правящий бургомистр Берлина и будущий канцлер ФРГ Вилли Брандт. В «Европа-центре» можно увидеть настоящее чудо техники и инженерного искусства – «Часы текущего времени». Это удивительное сооружение около 18 метров высотой представляет собой сложную систему сообщающихся стеклянных трубок и сосудов, в которых постоянно течет желтая флюоресцирующая жидкость, и у зрителя создается впечатление, что время действительно течет.

Египетский музей небольшой, но это один из самых популярных музеев Берлина. В нем представлено богатое собрание предметов истории древнего Египта – саркофаги и мумия, коллекция папирусных свитков и многое другое. Также многочисленна подборка произведений искусства древнего Египта, самым известным из которых является оригинальный бюст царицы Нефертити (примерно 1360 год до нашей эры), найденный при раскопках в 1912 году немецкими археологами.

Один из первых светофоров в Европе

Расположенный в двух шагах от Египетского музея кафедральный собор Берлина, он же Домский собор (Berliner Dom) – самая большая протестантская церковь Германии. Он был построен в 1883-1905 годах как придворная церковь правящей династии Гогенцоллернов. Собор, выполненный в стиле итальянского Возрождения, состоит из центральной части, увенчанной большим куполом, и двух крыльев с часовнями. В крипте – саркофаги с останками королей и князей династии Гогенцоллернов. С тиль массивного здания с фантастически дорогим убранством идет вразрез с проповедуемой протестантами простотой и сдержанностью, однако правящий в то время кайзер Вильгельм I остался доволен. С наружи собор производит впечатление старинного здания, при том что во время Второй мировой войны он был сильно поврежден и позже практически полностью восстановлен.

На бульваре Унтер-ден-Линден («Под липами») с его многочисленными кафе находится один из самых знаменитых берлинских памятников – конная скульптура Фридриха Великого. Здесь берлинские влюбленные обычно назначают друг другу свидания, причем не где-нибудь, а под хвостом у его лошади.

Про немецкую педантичность наслышаны все. И общественный транспорт Германии это мнение подтверждает. Расписание на железнодорожных или автовокзалах соблюдается с исключительной точностью, и будьте уверены, соответствующий транспорт покинет станцию отправления по графику секунда в секунду. Поэтому приезжать на посадку лучше заранее. Выехав за пределы Берлина, окунаешься в развитую сеть автомобильных дорог. Про немецкие дороги, особенно федеральные трассы – автобаны, слагают легенды. Но тот, кто побывал в других европейских или развитых азиатских странах, будет немного разочарован. Да, в сравнении с владивостокским бездорожьем (ибо те направления, что у нас есть, за редким исключением, назвать дорогами язык не поворачивается) автобаны впечатляют, однако в сравнении с другими европейскими странами если они и лучше, то разница отнюдь не критическая, а подчас и незаметная вовсе. А в Японии, может, дороги даже и лучше… Вдоль дорог, если они проходят близ населенных пунктов, стоят высоченные заборы, полностью скрывающие дома и участки. Не любят достопочтенные бюргеры любопытных взглядов!

Фонтан у старейшего торгового центра KaDeWe

Во многих публикациях и телерепортажах на автомобильную тему говорится, что немецкие автобаны – единственные в мире дороги общего пользования, где скорость авто ограничена лишь мощностью двигателя, то есть, проще говоря, отсутствует лимит скорости. Автор проехал Германию вдоль и поперек, и везде висели знаки ограничения скорости. Обычно – 120 км/ч, но встречается и 100 км/ч. Все зависит от погодных условий, трафика, пробок, ремонтных работ и т.д. Несколько слов о немецкой кухне. Она, конечно, не отличается той харизмой, какая присуща, скажем, итальянской или французской, однако и ей есть, что предложить туристам. Классикой жанра считаются знаменитые немецкие сосиски и квашеная капуста. В плане алкоголя стоит обратить внимание на разнообразные сорта пива, глинтвейн и знаменитые на весь мир белые рейнские вина. Отведать местные кулинарные изыски в бюджетном варианте в принципе можно в небольших кафе и ресторанчиках, коих достаточно большое количество, а цены в сравнении с другими европейскими странами даже несколько ниже.

Конечно же, нескольких дней, проведенных в Германии и ее столице Берлине, явно недостаточно, чтобы в полной мере увидеть и узнать эту удивительную страну, однако полученных впечатлений хватит, чтобы захотеть вновь вернуться сюда.

Нидерланды – одна из самых харизматичных стран мира. Амстердам, безусловно, изюминка страны, Мекка так называемых drug tourists, т.е. туристов, приезжающих сюда, чтобы попробовать наркотики без риска быть привлеченными к уголовной ответственности. При этом им следует помнить, что в Нидерландах легализованы только «легкие» наркотики – марихуана и гашиш. Их продажа разрешена не только в специализированных заведениях – кофешопах, но и в обычных магазинах. Удивительно видеть в свободной продаже, на первый взгляд, рядовые продукты (сосательные леденцы, конфеты, кофе, шоколад, овсяное печенье и т.д.), которые официально содержат в себе наркотик…

Другой бизнес, абсолютно легальный в Голландии (неофициальное название Королевства Нидерландов), – это проституция. В Амстердаме есть знаменитая «улица красных фонарей», посетить которую, хотя бы из любопытства, считает своим долгом любой турист. Здесь по обеим сторонам двухметрового промежутка между рядами домов в огромных витринах, как в магазине, стоят, сидят или лежат одетые в нижнее белье девушки, мило улыбаясь прохожим. Маленькая комнатка, отделенная от улицы стеклом, собственно, и является, так сказать, «рабочим местом». В этом помещении и проходят «трудовые будни» «жрицы любви». С появлением клиента девушка задергивает штору, больше похожую на занавес в театре, и начинает «работать». Стандартная такса за обычный секс – 100 евро/час. Но торг уместен. В принципе, обладая даже азами английского, можно поторговаться и существенно сбить цену. Тут важно еще и суметь понравиться девушке… Но фотографировать на «улице красных фонарей» нельзя. За этим следят полусутенеры-полуохранники, которые, если достать камеру, могут не только ее разбить, но и надавать тумаков незадачливому фотографу.

Drug tourism — именно за этим в Нидерланды приезжают многие европейцы

В Голландии имеется немало достопримечательностей, помимо марихуаны и проституции. В самом Амстердаме невероятно красивая старинная архитектура. Четыре основных, а также множество более мелких извилистых каналов огромной паутиной делят город примерно на 90 небольших островов. Не зря столицу Нидерландов еще называют «Северной Венецией». Лучший транспорт в такой ситуации – пешком или на велосипеде. И действительно, велосипедов здесь невероятно много, для них даже сооружены многоуровневые парковки по типу автомобильных. Туристу также имеет смысл прокатиться по каналам на экскурсионном катере с панорамными окнами и прозрачной крышей. Электронный гид по ходу движения ведет рассказ, в том числе и на русском языке.

Один из многочисленных каналов Амстердама

Сердце Амстердама – площадь Дам, которая видела много исторических событий (с историей площади можно ознакомиться в Amsterdam Historical Museum). Центральное здание площади – королевский дворец с классическим фасадом и изящными скульптурами. Сначала он использовался как помещение муниципалитета, дворцом стал лишь в 1808 году, а с 1813 года – это официальная резиденция правящих монархов Нидерландов. На куполе дворца возвышается флюгер в форме голландского парусного кораблика. Согласно постановлению парламента, королевский дворец является одним из трех дворцов Нидерландов, находящихся в распоряжении правящей ныне королевы Беатрис.

В центре города расположен и один из музеев мадам Тюссо. Его экспозиция включает в себя не только восковые копии знаменитых людей («клоны» занимают часть экспозиции второго этажа, причем из персонажей российского происхождения на момент посещения выставки автором этих строк присутствовали Ленин и Горбачев). Музей представляет вниманию посетителей целое шоу, посвященное историческому прошлому страны. Тут есть место и батальным сценам, и мирному быту обычных людей, и сценам насилия и пыток. Конечно, основную роль здесь играют восковые манекены, но в качестве персонажей порой выступают и живые люди, которые, неожиданно выпрыгивая, могут изрядно напугать впечатлительных посетителей.

  Здания в Амстердаме строились с учетом дефицита земли, при этом ограничений по высоте не было, так что дома в основном 3-6-этажные и непропорционально узкие. Практически у каждого в верхней части есть металлический крюк. В случае наводнений (а они, особенно в старые времена, были достаточно частыми) люди привязывали к крюку свой нехитрый скарб, спасая его от воды. Вообще, 2/5 Нидерландов (буквальный перевод названия государства – «Нижние страны») находится ниже уровня моря, и от затопления эти территории предохраняет целая система дамб. Страна фактически отвоевана у моря.

 За пределами города взору открываются идиллические пейзажи с изумрудной травой и пасущимися стадами. Из-за старинного характера сельской архитектуры создается впечатление, что время здесь остановилось. Если бы не идеально ровные асфальтированные дороги и сотни ветроэлектростанций, можно было бы представить себя путешественником во времени. За городом стоит посетить одну из многочисленных сыроварен, имеющих, как правило, многовековую историю, чтобы увидеть процесс производства сыра. В конце экскурсии посетителю предложат бесплатно продегустировать весь ассортимент сыров и купить понравившийся.

В Голландии лидер по части сувениров – деревянные башмачки всевозможных форм, цветов и размеров. От крошечных, используемых в качестве брелоков по 1,5 евро за пару, до монстров 45-го размера. Удивительно, но эта обувь до сих пор используется сельскими жителями по прямому назначению!

Бельгия. Ее столица – Брюссель. Он же – столица НАТО. Он же – столица Евросоюза! Каково? Здесь находится одна из самых красивых площадей в мире – Гранд Плас. Главное здание площади – построенная в 1459 году готическая ратуша. Возведенная раньше, чем окружающие ее дома гильдий, ратуша выстояла при пожаре 1695 года, когда после 36-часового артиллерийского обстрела Брюсселя войсками Людовика XIV сгорело полгорода. Вершину 96-метровой башни ратуши украшает фигура святого Михаила. Над воротами – статуи пророков, женские фигуры, олицетворяющие высокие добродетели, и изображения герцогов и герцогинь. Особенно красива площадь ночью благодаря особенностям подсветки окружающих зданий.

Жилые кварталы Брюсселя, столицы Бельгии и Североатлантического альянса

Неподалеку от Гранд Плас находится знаменитый фонтан – «Писающий мальчик», бронзовая статуя высотой 61 см. Его здесь называют «Маннекен Пис». Эта официально главная достопримечательность и символ города располагается… на обычном перекрестке с торца жилого здания за небольшой оградкой! После монументализма и торжественности наших памятников испытываешь некоторое разочарование. Особенно когда, приглядевшись, увидишь, что подвод воды осуществляется при помощи тонкой трубочки, вставленной мальчику, как бы это поточнее сказать, в дырочку для клизмы… Есть много легенд о «Писающем мальчике». Согласно одной из них, четыре века назад один мальчуган спас таким образом город от пожара. Согласно другой – во время войны этим экзотическим способом ребенок поднял боевой дух солдат, благодаря чему им удалось одержать победу. Статуя настолько любима жителями и гостями города, что они одевают ее в костюмы во время карнавала и других праздников. Поскольку «Писающему мальчику» было сделано много подарков (одних только костюмов более 2000), ему уже требуется гардеробщик, чтобы следить за нарядами. Малоизвестно, но факт – с 1987 года несколькими улицами далее стоит (сидит) статуя «Писающей девочки».

Фонтан в самом центре Брюссельского парка

Созданный в 1870 году Брюссельский парк с фонтаном в центре – сам по себе достопримечательность. Напротив него расположен великолепный Королевский дворец, построенный в XIX веке. Дворец до сих пор используется для выполнения королем своих функций, но королевская семья сейчас там не проживает. Отчасти это связано с тем, что король должен сам оплачивать свое пребывание во дворце. Потому он появляется там лишь с краткими рабочими визитами или в случае крайней необходимости. С конца июля до конца сентября дворец открыт для публики.

В Бельгии стоит отведать знаменитые на весь мир брюссельские вафли и бельгийский шоколад, по праву считающийся одним из лучших в мире. Вафли размером с ладонь крупного мужчины покрываются одним из 17-ти наполнителей по выбору покупателя и настолько калорийны, что, съев одну, будешь сыт ближайшие 6-8 часов. Лучшие сувениры – различные вариации фигурки «Писающего мальчика». Наиболее оригинальными показались штопоры, где ручка – это сам мальчик, а роль штопора играло, ну… всем понятно что.

Королевский дворец, построенный в XIX веке

И, наконец, Люксембург. Знаменитое богатой историей и древними архитектурными памятниками крохотное государство между Бельгией, Германией и Францией. Реки делят его столицу, называемую также Люксембург, на две части: «Верхний город» с остатками могучей крепости, герцогским дворцом и древними зданиями и расположенный несколько южнее, за рекой Петрюс, «Нижний город» с новыми кварталами, промышленными предприятиями и учреждениями. С высоты крепостной стены «Верхнего города», именуемой «Балконом Европы», открывается удивительный по красоте вид на нижнюю часть города.

«Балкон Европы» — вид на «нижний город» и оборонительные сооружения

На центральной площади Гийома высится конная статуя Вильгельма II, который был и королем Нидерландов, и великим герцогом Люксембургским. В южной части площади – здание ратуши. Одной из достопримечательностей Люксембурга являются и бывшие подземные оборонительные системы казематов Бокк и Ля-Петрус, построенные в XVIII в. В них во время Второй мировой войны укрывались около 35 тысяч человек. Казематы эти – извилистая сеть вырубленных в скале ходов с бойницами, из которых торчат жерла старинных пушек. Путешествуя по этому лабиринту, примерно за полчаса можно познакомиться с жизнью защитников скальной крепости.

Вид изнутри оборонительных казематов Бокк и Ля-Петрус

Также одно из мест паломничества туристов – Большой герцогский дворец, который в сравнении с дворцами других европейских монархов язык не поворачивается назвать большим. Конечно, эти такие разные и в то же время одинаковые маленькие страны – лишь небольшая часть Европы. Но положительных впечатлений, полученных в ходе их посещения, с лихвой хватит на годы вперед.

Несмотря на все те несчастья, что обрушились на столицу Таиланда минувшей осенью, Бангкок живет привычной жизнью. В пробках стоят автомобили, в клубах тусуется молодежь, в районе «Нана Плазы» продают себя исанские девушки, а легендарная Као Сан Роуд, как и прежде, встречает бэкпекеров со всего мира. Даже сильнейшее за полвека наводнение не способно заставить этот шумный мегаполис изменить свой ритм. Но если не изменился ритм, то изменились жизни многих людей, которые оказались за пределами той «безопасной зоны», где катастрофу видят только по телевизору.

Зазеркалье
На станции «Сапан Квай» открыт пост Королевской армии Таиланда. Каждый час военные отправляют грузовики, чтобы доставить гражданских лиц в затопленные районы Бангкока. В эту минуту своей очереди ожидают только три человека, но командир все-таки отдает приказ выдвигаться в путь. Машины работают по графику, и без всяких промедлений мы трогаемся с места под звуки тарахтящего мотора. Кузов закрыт брезентом, в нем установлены скамейки, но отсутствуют ручки, за которые можно держаться. Это, конечно, не VIP-автобус со всеми удобствами, но зато, как говорится, «танки грязи не боятся!». Грузовик следует установленному маршруту, подбирая на автобусных остановках пассажиров, которые живут в районе старого аэропорта Дон Мыанг. Он был затоплен еще в конце октября, в то время как второй аэропорт – международный Суваннапхум – тайцы сумели спасти, построив барьеры вдоль его периметра.

Обычные снимки повседневного Бангкока, которые по щелчку фотоаппарата отправляются сразу на флешку, совершенно неожиданно для меня сменяются кадрами последствий катастрофы. Разбитыми телефонными будками и брошенными машинами встречает нас затопленный район. Вода стоит где по колено, а где и по пояс. Мы словно попадаем в зазеркалье, где торговые центры больше не манят роскошными витринами, продуктовые магазины предлагают полупустые прилавки, а квартиры на первых этажах теперь не сгодятся даже для бездомных бродяг, которые не слишком-то и прихотливы в выборе ночлега. Зазеркалье Бангкока – зона, непригодная для жизни, где по-прежнему живут люди. Этим людям просто некуда пойти, ведь это их дом… А совсем недалеко, в самом центре гигантского азиатского мегаполиса, бурлит столичная жизнь.

Но наводнение – это еще не конец света. Именно поэтому район, в который мы попали, только затоплен, а не брошен. И жизнь здесь идет своим чередом, сопровождается своими нюансами. Многим тайцам, например, пришлось осваивать водные виды транспорта, такие как весельные и моторные лодки, плоты и – в прямом смысле – корыта. Некоторые энтузиасты даже занимаются частным извозом. Не хотите идти пешком по колено в воде? Не беда! Они вас доставят, куда пожелаете, да еще и зонтик в придачу выделят, чтобы солнце голову не напекло. Тот, кто первым написал, что Бангкок – город контрастов, наверное, даже не представлял, насколько он прав. И эти контрасты очевидны как никогда. Тайцы по колено в воде спасают свое имущество, занимаются какими-то бытовыми делами и не перестают улыбаться. Они не вызывают жалости, а наоборот, дарят какой-то душевный позитив. Мог ли я ожидать чего-то подобного в месте, где случилась настоящая катастрофа? Я бы ответил нет, если бы речь шла о какой-то другой стране.

На баррикадах
Вместе с солдатом Чоком я оказываюсь на баррикадах, которые возвели, чтобы защитить центральный Бангкок. Не будь их, город, наверное, успел бы превратиться в один гигантский аквапарк. Поэтому на баррикады брошены армия, полиция и волонтеры. Вокруг суета и гам, как будто мы попали на восточный базар. На той стороне, откуда мы прибыли, воды по голень, на другой стороне – неизвестно: за горизонт уходит дорога, по которой ни одна машина не пройдет, а дальше – только лодки (их здесь – целый флот).

– Don’t lie, – подбирает английские слова солдат Чок. Он почему-то думает, что в своей статье я могу написать, что ни правительство, ни армия, ни волонтеры ничего не делают. – Вот видишь, мы устанавливаем новые мешки…

Вижу. Кран опускает огромный мешок с песком поверх старых. Внизу его принимают люди, которые спорят между собой. Спорят о том, как же правильно поставить этот мешок.

– Водички? – из кузова грузовика волонтеров высовывается школьница в розовой кофточке. Она мило улыбается и протягивает мне бутылку с питьевой водой. Я не смею отказать ей, чем вызываю радость остальных девчонок. Эти по-детски добрые эмоции действуют на меня отрезвляюще.

Я иду по мешкам с песком. Иду медленно, пропуская тех, кто куда-то торопится. А торопятся на самом деле все: им времени терять нельзя, ведь там, куда уходит затопленная дорога, все еще остаются люди, которым нужны еда, вода и просто помощь. На момент написания этой статьи по всей стране от стихии пострадали более 13 миллионов человек, погибли 600, есть пропавшие без вести. Но даже за этими цифрами сложно увидеть весь масштаб катастрофы.

– Добро пожаловать в Таиланд! – без свойственной тайцам улыбки обращается ко мне Кук Кай, который служит на флоте. Он даже не смотрит на меня, а его приветствие я трактую, как «не самое лучшее время ты выбрал для посещения Таиланда». Он передает мешки с продовольствием другому солдату, который укладывает их в резиновую лодку. Работают они слажено и быстро. И вот, когда в лодке образуется целая гора продуктов, помощь отправляют за горизонт к тем, кто живет в затопленном царстве.

В эти минуты ни Чок, ни Кук Кай, ни школьница в розовой кофточке даже не догадывались, что меньше чем через неделю им придется наблюдать, как баррикады вокруг будут сносить. Дело в том, что правительство спасало центральный Бангкок за счет окраин. Пока стояли баррикады, вода из самых затопленных участков уходила слишком медленно. Это в конце концов вызвало недовольство тех, кто оказался за чертой, за той гранью, которая делит Бангкок на два разных мира.

– Кушать будешь? – напоследок спрашивает меня Кук Кай. Его вопрос почему-то вводит меня в ступор, и на этот раз я просто отказываюсь.

Таец Синг и его просьба
Полдень. Час пик. На посту Королевской армии Таиланда, который расположен на станции «Сапан Квай», сидят тайцы. Среди них 53-летний Синг. На нем тенниска, которая заправлена в короткие шорты. Рядом стоит сумка Western Union. Со стороны может показаться, что Синг возвращается с теннисного корта. Но на самом же деле он только что закончил свою работу в отеле и теперь пытается добраться домой.

– Как ты находишь мой английский? – спрашивает Синг. Он успел пожить в Лондоне, и его английский достаточно неплох (по сравнению с теми, кого я встречал последние дни).

– Не бывает сложных языков, бывают ленивые люди, – продолжает он. – Вот я каждый день учу по одному новому слову. Приезжаю вечером домой, сажусь в кресло, беру словарик и учу.

В подтверждение своих слов он открывает сумку, из которой извлекает маленький словарик и тайскую газету на английском языке. Синг не в меру разговорчив. Поток слов из его уст ни на секунду не прекращается.

– Ты из прессы? – интересуется он.

– Не совсем. Я свободный художник, то есть фрилансер. Пишу для журналов, – скромно отвечаю я. Тогда Синг издает протяжное «а-а-а» и берется рассказывать всем присутствующим, что я из прессы.

– Послушай, мой дом рядом с аэропортом Дон Мыанг. Там все затоплено. Жить невозможно. Из других районов вода уходит, а у нас все без перемен. Знаешь почему? Вот я тебе сейчас расскажу. У нас много мусора. Понимаешь? Мусор никто не вывозит! Этим мусором забиваются каналы. Поэтому вода стоит. Приезжал даже специалист из Европы. Он и сказал, что вся проблема в мусоре. Наше правительство is funny. Ничего не делает. Ты же напишешь об этом?

Пользуясь случаем, исполняю просьбу Синга.

Сой 48
Раздается режущий слух свисток. Это условный сигнал, по которому армейский грузовик тормозит посреди улицы Пахон Ефин. Улица затоплена. Мимо проезжают джипы, автобусы и мотоциклы. Мимо проходят люди, качаясь на волнах, ползут редкие лодки. Так уж сложилось, что теперь на этой улице и машины, и пешеходы, и лодочники делят одну проезжую часть. Делят по-братски, никого не обижая. На дороге стоит брошенная «Тойота» белового цвета, которая своим одиночеством сразу бросается в глаза. Ее чистая крыша сверкает на солнце, в то время как ниже капота автомобиль покрыт грязью. В багажнике сидит грустный хозяин – молодой парень в красной футболке с надписью: «Enjoy Cocaine», которая выполнена в стиле логотипа «Кока-Колы». Легковушка застряла здесь давно, и сегодня она сама уж точно никуда не уедет. Парень с безнадегой на лице ждет эвакуатора. Но сколько таких вот «брошенных» по всему городу?

Солдат тем временем помогает пассажирам выбраться из грузовика. Благодарные тайцы складывают ладони вместе на уровне лица, произносят мелодично «капун кап» и отправляются домой. Я следую за ними.

Идти по колено в воде совсем непросто – тратится больше энергии на каждый шаг. Еще и ногой о бордюр ударяюсь, который элементарно не могу разглядеть. А если где-то окажется открытый люк? Уйду под воду, как «Титаник». С такими тревожными мыслями я оказываюсь на 48-й сойке. Местами вода доходит почти до пояса. Улица не то чтобы узкая – здесь без проблем разъедутся два джипа, но здания всего в несколько этажей уже закрывают ее от солнца. Из-за такого эффекта сойка выглядит мрачной и депрессивной. Квартиры обычно расположены выше первых этажей, которые заняты мелкими магазинчиками, парикмахерскими, забегаловками и интернет-салонами. Раньше первые этажи были затоплены, но теперь вода ушла. Поэтому только некоторые заведения остались закрытыми и брошенными, остальные же из них тайцы стараются привести в порядок. Наводнение ведь когда-нибудь закончится, и жизнь вернется в прежнее русло. Таким оптимизмом руководствуются все те, кто вооружился швабрами и тряпками, чтобы провести генеральную уборку.

На улице Пахон Ефин рядом с 48-й сойкой стоит мини-маркет «7/11». Такие встречаются в Бангкоке на каждом углу, работают круглосуточно и имеют ценники на всех товарах, что очень удобно. Если честно, то я вообще не могу представить себе столицу Таиланда без этих мини-маркетов. Но «7/11» на Пахон Ефин, кроме пустых полок, предложить мне сегодня больше ничего не может. Как только я захожу внутрь, противный спертый запах бьет мне в нос, который я рефлекторно закрываю рукой. Сырость, тусклый свет, грязь, вонь и больше ничего. Ошибся дверью.

– Мой магазин был затоплен еще 31 октября, но только сегодня я могу начать что-то делать, – делится со мной своими бедами Бем – владелица «7/11» на Пахон Ефин. Вместе с работниками она моет пол, чистит каждую полочку и выносит мусор. Она улыбается, когда говорит, что потеряла все. Позитивная женщина.

Я возвращаюсь туда, где больше часа назад спрыгнул с армейского грузовика. Ярко светит солнце, отражаясь от воды, чего так не хватало на 48-й сойке. Нет и той вони, с которой я познакомился в «7/11». Я дышу полной грудью, смотрю по сторонам. На проезжей части все без перемен: джипы, автобусы, мотоциклы, пешеходы и лодки движутся в едином потоке, не мешая друг другу. Только белая «Тойота» не стоит больше так одиноко. За ней приехал красный эвакуатор. Вот теперь и я верю в то, что на этой улице будет праздник. Тайцы же поверили в это давно.

Чёрный квадрат урбанизации

Сенегал привлекает больше посетителей, чем друге страны Западной Африки. В этом огромная заслуга знаменитого ралли. От многоликих улиц столицы государства Дакара до южных лесов и полей Касаманче простирается земля, насыщенная традициями и древней культурой.

Можно подумать, что шумный, космополитический Дакар не отображает «настоящую» Африку, но это не так. Этот город – большое, суетливое, честолюбивое и шокирующее обличье «черного» континента – сам по себе является взглядом на урбанистическое будущее Африки. Дакар – яркая палитра красок африканской культуры: известный Театр Даниэля Сорано, лучшая консерватория на африканском континенте и Дакарский университет, диплом которого приравнивается к диплому парижской Сорбонны.

Европейская культура португальских и французских колонизаторов оставила ощутимый отпечаток на постройках столицы Сенегала. Президентский дворец, Нотр-Дам де Дакар, мэрия, авеню Помпиду, бульвар де Голля и другие архитектурные памятники определяют лицо города – вечного финала престижного ралли. Главным историческим монументом эпохи колониализма является Музей рабства на острове Горе, признанный ЮНЕСКО памятником общемирового значения, куда за десять минут любого желающего доставит катер из Дакара. Любой из приезжающих в Дакар туристов не сможет избежать соблазна постоять на самой западной точке африканского континента и Старого Света – мысе Альмади – и полюбоваться неповторимой картиной падающего в бездну океана солнца.

Лет 20 назад Дакар называли «элегантным европейцем, сошедшим с корабля на африканский берег». Конечно, со временем «костюм» обносился и стал менее элегантным. Сорок с лишним лет назад французы оставили страну, и чем дальше, тем явственнее в облике Дакара проступают африканские черты, включая не самые приятные, – грязь, нищета, перенаселенность…

Дакар был любимым городом Сент-Экзюпери, проведшего здесь многие годы жизни. Здесь неоднократно бывал Хемингуэй, а Жорж Сименон большинство своих захватывающих детективов написал на своей вилле под Дакаром; именно тут «родился» и его комиссар Мегрэ. Дакар и сегодня во многом выгодно отличается от большинства африканских столиц. Впечатления от визита в Дакар у путешественников, избалованных цивилизацией и гламуром и в принципе не знакомых с другими африканскими странами, как правило, двойственные. Первое – безусловно, легкий ступор от экзотики. Второе – прямая ассоциация с Чуковским: «Африка ужасна, не ходите в Африку, дети, никогда». В голову приходит иезуитская мысль: если здесь построить мусороперерабатывающий завод – можно озолотиться. Мусора очень много, зарождаются даже прямые ассоциации с владивостокским Горностаем. Вообще непонятно, как можно так густо замусорить все вокруг мешками, пустыми бутылками, бумажками и проч. даже там, где в принципе нет людей. Наверное, всему причиной ветер, другого объяснения нет.

Но приглядитесь к местному населению – красота покажет свое лицо то здесь, то там. Сложно не заметить, насколько красивы женщины, через одну можно на подиум выставлять – фигуры, грация невероятная, Наоми Кэмпбелл и в сравнение не идет. Причем этой природной грацией обладают все – от маленькой девчонки до зрелой женщины. Даже странно, что из маленькой грязной попрошайки, что верещит рядом «кадо, кадо» (подарок), со временем вырастет такая же фемина… Население Дакара – около 2 миллионов человек. Очень много женщин, у мужчин по 4-5 жен и по 15 детей. Стариков не видно – шестидесяти процентам населения еще не исполнилось и двадцати.

Среди многих неприглядных сторон жизни окраин Дакара существуют оазисы пафосной цивилизации. Бассейн, коктейли при свете звезд южного неба – вы найдете идиллию, если захотите этого. Большинство путешественников направляется в Сенегал за ошеломительным побережьем, где располагающие к ничегонеделанию пляжные дни сменяются веселыми и шумными ночами. А сразу за углом суетливых курортов крошечные рыболовецкие деревушки соблазняют вкусом простой жизни и извилистое русло реки манит совершить путешествие на одинокой пироге в окружении томных песен экзотических птиц.

Не желаете купаться в океане или плыть на пироге? Выберите экскурсию по окрестностям города, например, поездку на маяк, построенный в 1864 году. Вы увидите лампы, которые светили морякам в прошлых веках, и лампу, которая светит кораблям и самолетам сейчас. Увидите и книгу, в которой еще с тех давних пор ведутся записи, подниметесь на самый верх маяка, и увидите Дакар с высоты птичьего полета.

Жизнь и смерть в коричневых ветвях

В 65 километрах от Дакара, недалеко от туристического центра Сали, находится заповедник Бандиа, который занимает 15 гектаров. Олени и газели спокойно прогуливаются между баобабов, туристы могут на каждом шагу встретить носорогов, жирафов, обезьян и буйволов; попадаются даже львы и леопарды. Весь парк густо порос баобабами, возраст некоторых из них достигает тысячи лет. Вообще, баобаб, дерево, по утверждению Маленького принца, «растущее корнями вверх», – главный национальный символ Сенегала. Эти деревья охраняются законом, и их вырубка, а также лазание по ним без специального разрешения властей запрещены, поэтому все, что так или иначе связано с туризмом, несет на себе изображение баобаба.

Это интересно! Особый шок для туристов – на территории заповедника находится тысячелетний гигантский баобаб, в стволе которого вплоть до наших дней хоронили гриотов – касту музыкантов и артистов. Считалось, что, если кого-то из них предавать земле, она будет осквернена. Черепа гриотов до сих пор видны, но загорожены решеткой. На фоне этой мрачной картины – на разных языках на баобабе надписи типа «Киса и Ося были тут».

По завершении экскурсии по заповеднику можно пообедать в ресторане, расположенном на берегу небольшой заводи, – месте водопоя животных, населяющих парк. Во время обеда можно увидеть оленей и кабанов, прогуливающихся на водопой, буйволов, нежащихся в воде, и крокодилов, время от времени томно выползающих на берег. После парка путь туристов лежит на рынок – за сувенирами. О, эти знаменитые на весь мир африканские рынки с их многообразием красок и обилием выбора! Впрочем, несмотря на это, данное зрелище совсем не для слабонервных. Несчастного туриста окружает толпа, среди которой есть и калеки, и все пытаются ему что-то продать и непременно до него дотронуться. Вероятно, этими касаниями они желают показать расположение, но у европейцев свое понимание межличностного пространства… Да и не стоит забывать, что, хотя заболеваний в Сенегале меньше, чем в других африканских странах, Африка остается Африкой, и здесь встречаются разного рода лихорадки, холера, малярия… Об этом думают туристы, но совсем не жители Дакара – искалеченные даже самой тяжелой болезнью, в дни гонки они устремляются на рынок: на деньги, заработанные за эти три дня, они могут жить безбедно около года.

Этюд в розовых тонах

Главное впечатление от этой поездки – финал гонки у Розового озера. Это уникальное озеро не зря выбрано для финиша всемирно известного ежегодного марафонского автопробега Лиссабон-Дакар (до 2005 года – Париж-Дакар). Оно действительно ярко-розовое, как будто в него насыпали марганцовки. Вода до того соленая, что выжить могут микроорганизмы только одного вида – они-то и дают окраску. Из-за высочайшей концентрации поваренной соли (выше, чем в Мертвом море) в нем не сможет утонуть даже при большом желании самоубийца-рецидивист.

Финиш ралли у этих розовых волн, пропитанных солью и непосильным трудом, в этом году был потрясающим. Главной задачей российских болельщиков было не упустить ни одной детали в гонке наших мастистых тяжеловесов – «КАМАЗов». Какая в этих, казалось бы, громоздких машинах мощь и красота! Они действительно не ехали, а летели. Их необычайно красивый синий, даже скорее васильковый цвет, гармонирующий с желтым цветом песка, с розовым озером, с небом…. Болельщики были заворожены.

Это интересно! Дни напролет, стоя по горло в воде Розового озера, африканские гастарбайтеры (сенегальцы на них смотрят свысока, а сами зарабатывают на жизнь «квалифицированным» трудом – перепродажей соли, в качестве гидов и телохранителей европейцев) черпают со дна озера соль и пересыпают ее в лодки. Труд каторжный, но по африканским меркам оплачивается сносно. Живут добытчики соли в кошмарных условиях в деревне без названия у самого берега. Но сами ее обитатели относятся к окружающему их убожеству как к совершенно нормальному явлению. Они сюда работать приехали – от зари до зари добывать соль из Розового озера, которым восторгаются эти странные европейцы.

А после были награждения. Наши грузовики казались неповоротливыми и стесняющимися борцами сумо, как будто и не было столь блистательной гонки. В силу своей мощи они даже не смогли заехать на подиум и получали свои награды, стоя рядом с ним… Да и сами ребята из команды такие же скромные и стеснительные, но не восхищаться ими невозможно. Как в известном фильме, у них «по расписанию утром подвиг». Для них это естественно. С компрессионным переломом позвоночника Сергей Решетников ехал вторую гонку подряд, Ильгизар Мардеев после «травм, не совместимых с жизнью», садится за руль и едет на Дакар. Какие они испытывают боли – они не скажут, можно разузнать об этом лишь у волшебника их команды, их «секретного оружия», которое делает с нашими ребятами чудеса, – доктора Сергея Михайловича Бубновского.

После гонки иностранцы были изумлены, чему так радуются русские. Но повод на самом деле был. Иногда второе место на порядок ценнее первого. Особенно для Ильгизара. Ведь его подиум и бедуин стоят сотни бедуинов Стейси и, положа руку на сердце, – Володи Чагина. Это подвиг человека над собой, над обстоятельствами. Он выжил только ради этого, чтобы стоять на кабине «КамАЗа» с бедуином и с мыслью: «Я сделал это…». После, уже в отеле, наше празднование завершилось выступлением национального ансамбля, которое сложно передать словами – тамтамы, невероятные костюмы, потрясающая энергетика – все это слилось в какой-то нескончаемый водоворот.

Болельщики не удержались, пустившись в немыслимый африканский пляс (доктор Бубновский говорит, что так танцевать очень полезно для спины). Финал гонки был необычным и очень важным – он показала, какой ценой, какими жертвами, здоровьем и риском добывались победы…