Расположенная на крупном острове Вест-Индии и нескольких близлежащих островах, Куба является современным Вавилоном. Здесь есть почти все расы и национальности. Куба была открыта для европейцев в 1492 г., когда каравеллы Колумба подошли к побережью острова. С тех пор до конца XIX в. родина индейцев стала испанской колонией и оплотом рабства. И только в 1959 г., после ста лет восстаний, Куба обрела независимость.

Миф №1. На Кубе целыми днями танцуют и поют

Теперь вот уже почти 50 лет на Кубе установлен республиканский строй. Глава государства – вечный Фидель – является одновременно председателем Государственного совета. В управлении государством ему активно помогают Национальная ассамблея и Совет министров. Побывавшие на Кубе утверждают: до сих пор здесь царит дух 1950-х. Время остановилось на отметке «1959 год» и не желает двигаться вперед. Да и зачем? Ведь это так привычно и удобно: танцевать на улицах под виниловые пластинки и сидеть на узорчатых балконах, наблюдая за уличной сутолокой.

Не только образ жизни, но и все атрибуты 1950-х до сих пор присутствуют на Кубе: и мебель середины столетия во всех домах Гаваны, и почти антикварные «Кадиллаки» и «Форды», и давно не ремонтированные здания. Конечно, не стоит верить распространенному мифу о том, что кубинцы сутками напролет танцуют и веселятся. Да, жители Острова свободы любят и умеют петь, танцуя при этом, особенно если слышат знакомые иберо-американские мелодии. Но развал экономики и повсеместная бедность умерили жгучий латино-африканский характер кубинцев.

Знатокам автомобильной истории путешествие на Остров Свободы уж точно не повредит!

Миф № 2. Здесь почти нет автомобилей

Куба – огромный музей действующих раритетных автомобилей. И не только раритетных, но и уникальных – вручную собранных из трех-четырех автомобилей разных марок различных стран. Все они попали на Кубу до 1959 г., когда США ввели экономическую блокаду страны. В основном это американские «Плимуты», «Доджи» и «Кадиллаки», французские «Симки». Особый восторг у наших туристов вызывают, конечно, «Москвичи», «УАЗы» и «ЗИЛы». «ЗИЛы» здесь широко используются в сельской местности как общественный транспорт – под палящим тропическим солнцем едут счастливцы, которым удалось втиснуться в битком набитый кузов.

Есть в Гаване и такси. Всего в столице действуют три государственных компании, занимающиеся пассажирскими перевозками: Cubanacan (наиболее дорогая, обслуживающая «Мерседесы»); Turistaxi (японские серые малолитражки с кондиционерами); Panataxi («Лады», совсем недорого, но эта компания работает только в столице). Надежнее всего поймать такси у входа в отель. Прибыв в аэропорт Гаваны, не платите заранее за такси в турбюро. Лучше обратитесь в отделение Panataxi на выходе, это обойдется дешевле – около $15. На вокзалах всегда можно найти курсирующие между городами междугородные автобусы и групповые такси.

Прокат машины на Кубе стоит дорого: за приличное авто вам придется выложить $90-100 в день. Желаете сэкономить? Вам с огромным удовольствием предложат «Пежо» или «Плимут», родившиеся в 1960-х. Эти машины обойдутся всего в 55 у.е. и подарят массу экстремальных ощущений: начиная с тряски по разбитым дорогам и заканчивая борьбой с поломанным рулевым управлением. Местная страховка покрывает лишь ущерб свыше $350, а за снесенное зеркало или отвалившуюся фару вам придется платить самостоятельно. Не забывайте и о том, что бензин на Кубе стоит около $0,9 за литр. Разрешенная скорость на Кубе – 100 км/ч на автострадах и 90 на остальных загородных дорогах. Но к арендованным машинам это не относится, и вы вполне можете гонять на скорости 130, а то и 150 км/ч, если не боитесь рисковать жизнью, конечно.

Протяженность набережной Малекон составляет 7 километров

Если не любите скорость, можно последовать примеру большинства гаванцев и сесть на велосипед. Прокат велосипедов есть в отелях Capri и Riviera ($1 в час) или у местных жителей – $1 в день.

Миф № 3. Кубинские коктейли крепки и сложны в приготовлении

Действительно, кубинские коктейли могут сбить с ног самого крепкого мужчину. Но приготовить их может и ребенок. К примеру, «Куба Либре» делается в два приема: берем одну часть рома Havana Club и разбавляем его тремя частями колы. Добавляем колотый лед. Готово. В основе любого коктейля на Кубе всегда лежит ром. Белый, золотистый или выдержанный. Если вы любите пить ром неразбавленным или со льдом, то наиболее предпочтительны золотой и выдержанный, а для коктейлей идеальным является белый.

Несмотря на коммунистический строй, Куба продолжает оставаться раем на Земле

Самые популярные коктейли – «Куба Либре», «Мохито», «Дайкири», «Кубанито», «Исла де Пинос», «Пресиденте», «Саоко» и «Куба Белла». В любимом баре Хемингуэя – «Флоридита» – можно попробовать коронный напиток писателя. «Хемингуэй Спешиал» он придумал вынужденно: из-за диабета не мог пить сладкий «Дайкири». 60 г светлого рома, 30 г сока лайма или лимона, колотый лед и никакого сахарного сиропа. Но лучшим из всех кубинских коктейлей считается «Мохито». Листья мяты и сок лайма делают его лучшим средством утоления жажды.

Миф № 4. Кубинцы очень приветливы и любят туристов

Трудно определить в нескольких строках, что такое кубинская самобытность – la cubania. В общих чертах можно сказать, что это результат смешения различных наций и культур. Кубинцы, как коктейли, полны смешения эмоций: веселые, разговорчивые, влюбчивые, гостеприимные, они большие спорщики, отличаются бескорыстием, насмешливы и ни в чем не знают границ. Но не нужно стараться идти на контакт со всеми местными жителями: горячая южная кровь кубинцев может превратить любой невинный разговор в нешуточный конфликт.

В Кастильо де Реал Фуэрса когда-то покоилось сердце Христофора Колумба

Не пытайтесь также жалеть оборванных кубинских детей и нищих: кубинцам запрещено законом попрошайничать. А вот вы можете попасть за решетку, если станете фотографировать военную технику, военнослужащих и промышленные предприятия. Не забывайте и о том, что это – страна победившего социализма. Тут все должны быть бдительны. Но посетить Кубу все-таки стоит: хотя бы для того, чтобы создать для себя новые мифы, развеять их или… поверить и поддаться их очарованию, окунувшись в горячую южную сказку, имя которой – Куба.

Машина мчала меня по городу со скоростью 120 километров в час. Разрезая ночь, шурша шинами по идеальной дороге, «прадик» послушно несся по «тоннелю» из светящихся небоскребов. «Это Шейх Зайед роуд, главная магистраль, – деловито рассказывала подруга Юля, – сейчас мы проезжаем Даунтаун, здесь находится…» Дальше все слова слились в один сплошной шум, потому что зачарованная и без того волшебным зрелищем, я понимала, что еще пару часов назад, подлетая к Дубаю, видела в иллюминатор огни этого города, больше похожего на картинку из фантастического фильма. «Инопланетность» окружающего мира не исчезла и после того, как рассеялся утренний туман. Из окна сорокового этажа мне предстал неземной город.

Поразивший еще ночью, днем Дубай показал себя во всей красе. Стройные блистающие небоскребы, дороги как из компьютерной игры, бирюзовое море и безоблачное небо. В первой же поездке по городу я поняла, что где-где, а здесь брать машину в аренду я бы не стала. Во-первых, очень агрессивная манера вождения у местного населения, сложные развязки, бесконечные стройки и связанные с ними изменения движения, за которыми не успевает навигатор, высокие скорости даже в городе (ограничение на Шейх Зайед роуд – 120 км/час). Во-вторых, вокруг так много удивительного, что хочется смотреть по сторонам и щелкать затвором фотоаппарата. А много ли увидишь, будучи за рулем?

Из Средневековья в сегодня
Объединенные Арабские Эмираты – страна, народ которой еще сорок лет назад пребывал в глубоком Средневековье, где распри между племенами не давали шанса на хотя бы относительное спокойствие, где кочевая жизнь бедуинов была реальностью, а не туристическим аттракционом, где благосостояние семей измерялось верблюдами, где главным богатством была обычная вода, а простое население страдало от бедности и болезней. Сегодня же это государство, которое силой воли одного человека, отца нации шейха Зайеда, смогло уверенно шагнуть в XXI век и способно удивить даже самых прожженных скептиков. А эмират Дубай сделал и вовсе невозможное – то, что переводится с английского как «создал себя сам». Многие считают, что его успех – в нефти. Однако именно на его долю запасов черного золота досталось совсем немного, доходы от нефтедобычи составляют всего 6% ВВП. Разумное вложение средств, точный расчет и открытость миру – вот секрет «дубайского чуда». Торговля и туризм здесь главные «лошадки». Ставка высока, и пока она выигрывает.

Мы неслись по городу, и мой персональный гид продолжала: «Здесь нет районов более или менее престижных, здесь хорошо жить везде, – я только успевала разевать рот на мелькающие мимо виллы и громады небоскребов, – пожалуй, кроме Дейры, мы ее зовем «дыра», так она и есть дыра. Престижно жить и в Даунтауне (мы как раз проезжали стройный ряд небоскребов, деловой район, увенчанный иглой самого высокого здания в мире – Бурдж-Халифа), и на Пальме (о, сколько я слышала и читала про эти насыпные чудо-острова), и в Марине, и во многих других районах…»

Мы припарковались у одного из домов-красавцев в районе Джумейра – Лейк Тауэрс, состоящем из десятков небоскребов, окруженных искусственными озерами, со своими прогулочными дорожками, детскими площадками, магазинами, аптеками, ресторанами и прочей необходимой для жизни инфраструктурой. Мне казалось, что больше не нужны никакие экскурсии, можно полдня просто смотреть из разных окон на невероятные пейзажи, а вторую половину дня гулять вокруг. Но это, конечно, так только казалось.

Концентрация рукотворных чудес! И при этом их удобство для жизни просто поражает. Скопления огромных жилых и офисных зданий и при этом продуманная система жизнеобеспечения. Конечно, остается транспортная проблема. Сегодня Дубай – все еще одна большая стройка, в том числе и дорожная. Но власти, озабоченные созданием особой привлекательной со всех сторон среды, решают эти вопросы.

Отдельный аттракцион – это поездка в дубайском метро. Чудо японской конструкторской мысли, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная полностью автоматизированная линия. Машинистов здесь нет, и потому первый вагон состава (голд-класс) отдан на откуп любителям фотографировать: виды из панорамного лобового окна открываются захватывающие, ведь метро по большей части проходит над землей, только в центре города уходя в тоннели.

Впрочем, для любителей прокатиться с ветерком и все осмотреть свысока курсируют и двухэтажные туристические автобусы биг-басы. Всего за несколько часов объехать весь Дубай, послушать экскурсию на родном языке (система аудиогидов – гениальное изобретение!) – самое оптимальное решение, чтобы познакомиться с городом и побывать во всех его частях.

Все дороги ведут…
Любой туристический маршрут приведет вас на Пальму. Не дерево, конечно, которых здесь в достатке, а на архипелаг насыпных островов. Впрочем, Пальм здесь три, но закончена и заселена одна – Пальма Джумейра, расположенная напротив одноименного прибрежного района. История ее создания проста. Дубаю, переживающему строительный бум и предпочитающему застройку прибрежных территорий, стало не хватать своей скромной 67-километровой береговой линии. Так родилась идея увеличить ее искусственно, поскольку первый опыт – строительство семизвездочного отеля «Бурж-аль-Араб» (больше известного как «Парус», задуманного и ставшего одним из символов Дубая) на насыпном острове – себя оправдал.

Готовясь к поездке, я прочитала много всего о Пальме, но, увидев ее своими глазами и ощутив масштаб, искренне восхитилась. Ее «ствол» оказался настолько мощным, что свободно разместил не только шестиполосную дорогу для автомобилей, монорельсы, но и десятиэтажные здания по обеим сторонам. «Ветки» действительно уходили вдаль, маня рядами вилл и белоснежных пляжей. «Ободок»-волнорез поразил роскошными отелями. Кстати, чтобы попасть со «ствола» на «ободок», нужно «нырнуть под воду» – проехать по подводному тоннелю.

Центр притяжения
Рассказывая про Дубай, невозможно обойти вниманием моллы – крупные торгово-развлекательные центры. Говоря о том, что они крупные, я даже не знаю, с чем понятным дальневосточникам их сравнить. Думаю, с государством в государстве. Например, популярный «Молл Эмиратов», помимо не поддающегося подсчету количества магазинов, кафе, ресторанов, центров развлечений, вместил в себя еще и Ski Dubai – крытый горнолыжный комплекс. Даже если на улице жара под пятьдесят, вам гарантированы снег и всегда хорошая лыжная погода.

Центром же всеобщего притяжения заслуженно стал «Дубай молл». Самый-самый по целому ряду показателей. Ну, во-первых, конечно, самый большой в мире крытый торговый центр. Во-вторых, здесь находится аквариум из Книги рекордов Гиннесса (самый большой крытый). В-третьих, несколько крупных развлекательных центров для детей и взрослых, а также кинотеатр на 22 кинозала, ледовый каток олимпийского класса, бесчисленное множество кафе и ресторанов. Здесь же разместился Gold Souk – самый большой в мире крытый золотой рынок, тут же известнейшие универмаги и магазины элитных мировых брендов и, конечно, массовых марок. Обойти «Дубай молл» невозможно и за неделю, даже если сделать это своей целью. Но это не только рай для шопоголика.

Если вы хотите попасть на смотровую площадку Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире, то вам тоже в «Дубай молл». Впрочем, стоить помнить, что очередь на посещение расписана на три-четыре дня, желающих взглянуть на мегаполис с высоты более 500 метров достаточно. Необыкновенно красивый, стройный, как игла, сверкающий своими гранями небоскреб притягивает взгляд из любой точки города. 828-метровую башню в ясную погоду видно в радиусе 90 километров. Нижние его этажи занимает отель и клуб «Армани».

Тысячи зрителей (и туристы, и местные жители) приходят к искусственному озеру у «Дубай молла», чтобы увидеть шоу «Фонтаны Дубая». Танец воды, света и огня создают настолько завораживающие композиции, что публика рукоплещет, как в театре, а многие после каждой композиции утирают слезы. Рассказывать о нем бесполезно, но даже те, кто видел лучшие «танцующие фонтаны», мира не остаются равнодушными. Некоторые утверждают, что в Лас-Вегасе фонтаны лучше, но, учитывая, что создавала их одна и та же компания, можно сказать, что шоу равны по силе. Что и говорить, если высота струй достигает 150 метров, а это примерно 50 этажей обычного дома.

М и Ж
Дубай – город с ярко выраженной мужской энергетикой. Он заставляет женщин почувствовать себя… нет, не слабее, как можно представить, а красивее. Выпрямиться, нарядиться, накраситься, встать на каблуки, в конце концов. Конечно, в режиме «маршрута туристического дня» это почти нереально, но я видела метаморфозы, когда дамы, приезжая в Дубай, начинают с очень удобных, почти спортивных одежд, а к завершению отпуска уже ходят в платьях и туфлях. Потому что иначе здесь просто нельзя – обстановка не располагает.

Помимо призрачной «мужской энергетики», в Дубае еще и реальное преобладание сильной половины человечества. Если среди коренного населения мужчин и женщин примерно поровну (но, с учетом того что жен может быть несколько, и все равное есть перекос), то среди экспатов наблюдается явный дисбаланс – женщин всего около 25%. А что уж говорить про состав «командировочных»! Поэтому даже откровенные дурнушки не остаются без компании и внимания. Однако и количество красавиц «на квадратный метр» частенько зашкаливает, ведь, идя в ногу со временем, здесь обосновалась одна из модных столиц мира.

Как некогда Иваново стало «городом невест», так сейчас Дубай дает работу сотням тысяч специалистов со всего мира. И часто это самые лучшие, блистательные и высокооплачиваемые… мужчины. Потому что, несмотря на всю свою толерантность, это все-таки Ближний Восток.

Этот город не спит никогда. Каждую ночь его сотрясают вечеринки. Постоянный приток свежей крови обеспечивает бурную ночную жизнь. Конечно, это «сухая» мусульманская страна, где нельзя заказать бокал вина в обычном ресторане, но во всех барах и ресторанах при гостиницах, а они здесь в достатке, всегда продают алкоголь. По признаниям многих резидентов, с которыми мне удалось познакомиться, Дубай – самый веселый, куражный и алкогольный город мира.

И вместо заключения
В ближайшем будущем в ОАЭ планируется построить первый в ближневосточном регионе космодром. Впрочем, речь здесь идет не об освоении космического пространства, а о том, как быстрее передвигаться в земных пределах: перелететь из ОАЭ в США можно будет всего за час! Тестовые полеты своего первого космического корабля за пределы атмосферы Земли компания планирует начать к концу года. Если они пройдут успешно, то полететь в космос даже обычному человеку можно будет уже через полтора-два года! И почему-то этим обещаниям веришь!

Справка AG
Дубай – крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, административный центр одноименного эмирата. Население – около 2 млн чел. (примерно 25% всего населения ОАЭ). Коренные жители (местные арабы) составляют около 11%. Крупнейший торговый, финансовый и туристический центр Ближнего Востока. Третий по важности центр реэкспорта в мире после Гонконга и Сингапура. Язык – арабский, везде говорят по-английски, много русскоязычного персонала в магазинах. Находится на берегу Персидского залива (вода от +20 °С зимой до +35 °С летом). Климат: чрезвычайно жаркий (пустынный тропический): средняя t° августа +35,5 °С (иногда до +50 в тени), средняя t° января +19° С, незначительные осадки возможны с февраля по март. Валюта – дирхем (AED), курс примерно 1 AED = 8 RUB.

Гражданам РФ необходима виза.

Большей частью через немцев мы перенимали европейские знания и технологии, а европейцы получали сведения о русских. Не удивительно, что у нас и сегодня сохраняется интерес к родине Лейбница и Гете, Бетховена и Бенца. Берлин – один из самых больших (около четырех миллионов жителей), современных и постоянно обновляющихся городов Европы.

С одной стороны, это плюс, но с другой – находясь на улицах Берлина, ощущаешь себя присутствующим на огромной стройплощадке со всеми вытекающими последствиями – практически повсеместно рабочие, вкупе со строительной техникой, что-то роют, ломают, возводят. В езде ограждения и заборы – от окраин до фактически самого центра. Для взгляда россиянина, особенно заставшего времена развитого социализма, отчетливо виден четкий контраст между Восточным и Западным Берлином. Сразу безошибочно можно определить, в какой части города находишься. Достаточно лишь оглянуться вокруг. Для восточной части характерна застройка типовыми многоэтажками, до боли похожими на наши… Западный Берлин более самобытен с архитектурной точки зрения.

Один из самых известных архитектурных памятников Берлина – Рейхстаг. Ныне это действующее здание парламента Германии и, одновременно, одна из самых главных достопримечательностей столицы. По фильмам о войне и поздравительным открыткам ко Дню Победы нам знаком полуразрушенный, закопченный в огне пожаров и исписанный нашими солдатами Рейхстаг. Сейчас он полностью восстановлен, и лишь небольшой участок стены, покрытый надписями, оставленными советскими воинами, напоминает о событиях того времени. Большинство туристов фотографируется на общем фоне здания, однако, постояв в очереди, можно зайти внутрь через западные ворота и подняться на лифте до купола, откуда открывается чудесный вид на город. У подножия купола находится уютный ресторан, где можно неплохо перекусить.

Бранденбургские ворота с квадригой работы Готфрида Шадова

Другим символом Берлина являются Бранденбургские ворота – единственные сохранившиеся городские ворота, которых всего было 14. По сути, это триумфальная арка, расположенная в центре города, буквально через дорогу от Рейхстага. Изначально ворота были задуманы как Арка мира, но чаще использовались для прославления военных побед. После объединения Германии они стали символом единой страны. Над воротами возвышается построенная в 1793 году знаменитая квадрига работы Готфрида Шадова, представляющая собой статую богини Виктории, правящей колесницей, запряженной четырьмя конями. В свое время Наполеону эта квадрига понравилась, и он приказал доставить ее в Париж, что и было сделано. Лишь в 1814 году квадрига вернулась в Берлин.

Возведенная 13 августа 1961 года и снесенная 9 ноября 1989 года Берлинская стена стала не только одним из главных символов холодной войны и одновременно достопримечательностью, но и смертельной ловушкой для многих людей. За время ее существования при попытке преодолеть этот барьер между социализмом и капитализмом было убито, ранено и задержано внушительное число людей. После ее падения тысячи людей, вооружившись молотками, зубилами и прочим инструментом старались отколоть ценный кусочек в качестве сувенира, а все, что после этого уцелело, снесли бульдозерами. В настоящее время от нее сохранилось лишь несколько достаточно протяженных участков, сплошь исписанных граффити. Если честно, чисто внешне этот бетонный забор не производит никакого впечатления. Примерно такой же есть у нас во Владивостоке в районе улицы Снеговой, и, если нарисовать какой-нибудь рисунок, сфотографироваться напротив него и сказать, что это и есть Берлинская стена, только профессионал распознает подвох.

На площади Брайтшайд-плац расположен новый символ Берлина – «Европа-центр», комплекс зданий, включающий торговый центр, кинотеатр, казино, а также У правление туризма Берлина. На открытии «Европы-центра», состоявшемся 2 апреля 1965 года, присутствовал тогдашний правящий бургомистр Берлина и будущий канцлер ФРГ Вилли Брандт. В «Европа-центре» можно увидеть настоящее чудо техники и инженерного искусства – «Часы текущего времени». Это удивительное сооружение около 18 метров высотой представляет собой сложную систему сообщающихся стеклянных трубок и сосудов, в которых постоянно течет желтая флюоресцирующая жидкость, и у зрителя создается впечатление, что время действительно течет.

Египетский музей небольшой, но это один из самых популярных музеев Берлина. В нем представлено богатое собрание предметов истории древнего Египта – саркофаги и мумия, коллекция папирусных свитков и многое другое. Также многочисленна подборка произведений искусства древнего Египта, самым известным из которых является оригинальный бюст царицы Нефертити (примерно 1360 год до нашей эры), найденный при раскопках в 1912 году немецкими археологами.

Один из первых светофоров в Европе

Расположенный в двух шагах от Египетского музея кафедральный собор Берлина, он же Домский собор (Berliner Dom) – самая большая протестантская церковь Германии. Он был построен в 1883-1905 годах как придворная церковь правящей династии Гогенцоллернов. Собор, выполненный в стиле итальянского Возрождения, состоит из центральной части, увенчанной большим куполом, и двух крыльев с часовнями. В крипте – саркофаги с останками королей и князей династии Гогенцоллернов. С тиль массивного здания с фантастически дорогим убранством идет вразрез с проповедуемой протестантами простотой и сдержанностью, однако правящий в то время кайзер Вильгельм I остался доволен. С наружи собор производит впечатление старинного здания, при том что во время Второй мировой войны он был сильно поврежден и позже практически полностью восстановлен.

На бульваре Унтер-ден-Линден («Под липами») с его многочисленными кафе находится один из самых знаменитых берлинских памятников – конная скульптура Фридриха Великого. Здесь берлинские влюбленные обычно назначают друг другу свидания, причем не где-нибудь, а под хвостом у его лошади.

Про немецкую педантичность наслышаны все. И общественный транспорт Германии это мнение подтверждает. Расписание на железнодорожных или автовокзалах соблюдается с исключительной точностью, и будьте уверены, соответствующий транспорт покинет станцию отправления по графику секунда в секунду. Поэтому приезжать на посадку лучше заранее. Выехав за пределы Берлина, окунаешься в развитую сеть автомобильных дорог. Про немецкие дороги, особенно федеральные трассы – автобаны, слагают легенды. Но тот, кто побывал в других европейских или развитых азиатских странах, будет немного разочарован. Да, в сравнении с владивостокским бездорожьем (ибо те направления, что у нас есть, за редким исключением, назвать дорогами язык не поворачивается) автобаны впечатляют, однако в сравнении с другими европейскими странами если они и лучше, то разница отнюдь не критическая, а подчас и незаметная вовсе. А в Японии, может, дороги даже и лучше… Вдоль дорог, если они проходят близ населенных пунктов, стоят высоченные заборы, полностью скрывающие дома и участки. Не любят достопочтенные бюргеры любопытных взглядов!

Фонтан у старейшего торгового центра KaDeWe

Во многих публикациях и телерепортажах на автомобильную тему говорится, что немецкие автобаны – единственные в мире дороги общего пользования, где скорость авто ограничена лишь мощностью двигателя, то есть, проще говоря, отсутствует лимит скорости. Автор проехал Германию вдоль и поперек, и везде висели знаки ограничения скорости. Обычно – 120 км/ч, но встречается и 100 км/ч. Все зависит от погодных условий, трафика, пробок, ремонтных работ и т.д. Несколько слов о немецкой кухне. Она, конечно, не отличается той харизмой, какая присуща, скажем, итальянской или французской, однако и ей есть, что предложить туристам. Классикой жанра считаются знаменитые немецкие сосиски и квашеная капуста. В плане алкоголя стоит обратить внимание на разнообразные сорта пива, глинтвейн и знаменитые на весь мир белые рейнские вина. Отведать местные кулинарные изыски в бюджетном варианте в принципе можно в небольших кафе и ресторанчиках, коих достаточно большое количество, а цены в сравнении с другими европейскими странами даже несколько ниже.

Конечно же, нескольких дней, проведенных в Германии и ее столице Берлине, явно недостаточно, чтобы в полной мере увидеть и узнать эту удивительную страну, однако полученных впечатлений хватит, чтобы захотеть вновь вернуться сюда.

Нидерланды – одна из самых харизматичных стран мира. Амстердам, безусловно, изюминка страны, Мекка так называемых drug tourists, т.е. туристов, приезжающих сюда, чтобы попробовать наркотики без риска быть привлеченными к уголовной ответственности. При этом им следует помнить, что в Нидерландах легализованы только «легкие» наркотики – марихуана и гашиш. Их продажа разрешена не только в специализированных заведениях – кофешопах, но и в обычных магазинах. Удивительно видеть в свободной продаже, на первый взгляд, рядовые продукты (сосательные леденцы, конфеты, кофе, шоколад, овсяное печенье и т.д.), которые официально содержат в себе наркотик…

Другой бизнес, абсолютно легальный в Голландии (неофициальное название Королевства Нидерландов), – это проституция. В Амстердаме есть знаменитая «улица красных фонарей», посетить которую, хотя бы из любопытства, считает своим долгом любой турист. Здесь по обеим сторонам двухметрового промежутка между рядами домов в огромных витринах, как в магазине, стоят, сидят или лежат одетые в нижнее белье девушки, мило улыбаясь прохожим. Маленькая комнатка, отделенная от улицы стеклом, собственно, и является, так сказать, «рабочим местом». В этом помещении и проходят «трудовые будни» «жрицы любви». С появлением клиента девушка задергивает штору, больше похожую на занавес в театре, и начинает «работать». Стандартная такса за обычный секс – 100 евро/час. Но торг уместен. В принципе, обладая даже азами английского, можно поторговаться и существенно сбить цену. Тут важно еще и суметь понравиться девушке… Но фотографировать на «улице красных фонарей» нельзя. За этим следят полусутенеры-полуохранники, которые, если достать камеру, могут не только ее разбить, но и надавать тумаков незадачливому фотографу.

Drug tourism — именно за этим в Нидерланды приезжают многие европейцы

В Голландии имеется немало достопримечательностей, помимо марихуаны и проституции. В самом Амстердаме невероятно красивая старинная архитектура. Четыре основных, а также множество более мелких извилистых каналов огромной паутиной делят город примерно на 90 небольших островов. Не зря столицу Нидерландов еще называют «Северной Венецией». Лучший транспорт в такой ситуации – пешком или на велосипеде. И действительно, велосипедов здесь невероятно много, для них даже сооружены многоуровневые парковки по типу автомобильных. Туристу также имеет смысл прокатиться по каналам на экскурсионном катере с панорамными окнами и прозрачной крышей. Электронный гид по ходу движения ведет рассказ, в том числе и на русском языке.

Один из многочисленных каналов Амстердама

Сердце Амстердама – площадь Дам, которая видела много исторических событий (с историей площади можно ознакомиться в Amsterdam Historical Museum). Центральное здание площади – королевский дворец с классическим фасадом и изящными скульптурами. Сначала он использовался как помещение муниципалитета, дворцом стал лишь в 1808 году, а с 1813 года – это официальная резиденция правящих монархов Нидерландов. На куполе дворца возвышается флюгер в форме голландского парусного кораблика. Согласно постановлению парламента, королевский дворец является одним из трех дворцов Нидерландов, находящихся в распоряжении правящей ныне королевы Беатрис.

В центре города расположен и один из музеев мадам Тюссо. Его экспозиция включает в себя не только восковые копии знаменитых людей («клоны» занимают часть экспозиции второго этажа, причем из персонажей российского происхождения на момент посещения выставки автором этих строк присутствовали Ленин и Горбачев). Музей представляет вниманию посетителей целое шоу, посвященное историческому прошлому страны. Тут есть место и батальным сценам, и мирному быту обычных людей, и сценам насилия и пыток. Конечно, основную роль здесь играют восковые манекены, но в качестве персонажей порой выступают и живые люди, которые, неожиданно выпрыгивая, могут изрядно напугать впечатлительных посетителей.

  Здания в Амстердаме строились с учетом дефицита земли, при этом ограничений по высоте не было, так что дома в основном 3-6-этажные и непропорционально узкие. Практически у каждого в верхней части есть металлический крюк. В случае наводнений (а они, особенно в старые времена, были достаточно частыми) люди привязывали к крюку свой нехитрый скарб, спасая его от воды. Вообще, 2/5 Нидерландов (буквальный перевод названия государства – «Нижние страны») находится ниже уровня моря, и от затопления эти территории предохраняет целая система дамб. Страна фактически отвоевана у моря.

 За пределами города взору открываются идиллические пейзажи с изумрудной травой и пасущимися стадами. Из-за старинного характера сельской архитектуры создается впечатление, что время здесь остановилось. Если бы не идеально ровные асфальтированные дороги и сотни ветроэлектростанций, можно было бы представить себя путешественником во времени. За городом стоит посетить одну из многочисленных сыроварен, имеющих, как правило, многовековую историю, чтобы увидеть процесс производства сыра. В конце экскурсии посетителю предложат бесплатно продегустировать весь ассортимент сыров и купить понравившийся.

В Голландии лидер по части сувениров – деревянные башмачки всевозможных форм, цветов и размеров. От крошечных, используемых в качестве брелоков по 1,5 евро за пару, до монстров 45-го размера. Удивительно, но эта обувь до сих пор используется сельскими жителями по прямому назначению!

Бельгия. Ее столица – Брюссель. Он же – столица НАТО. Он же – столица Евросоюза! Каково? Здесь находится одна из самых красивых площадей в мире – Гранд Плас. Главное здание площади – построенная в 1459 году готическая ратуша. Возведенная раньше, чем окружающие ее дома гильдий, ратуша выстояла при пожаре 1695 года, когда после 36-часового артиллерийского обстрела Брюсселя войсками Людовика XIV сгорело полгорода. Вершину 96-метровой башни ратуши украшает фигура святого Михаила. Над воротами – статуи пророков, женские фигуры, олицетворяющие высокие добродетели, и изображения герцогов и герцогинь. Особенно красива площадь ночью благодаря особенностям подсветки окружающих зданий.

Жилые кварталы Брюсселя, столицы Бельгии и Североатлантического альянса

Неподалеку от Гранд Плас находится знаменитый фонтан – «Писающий мальчик», бронзовая статуя высотой 61 см. Его здесь называют «Маннекен Пис». Эта официально главная достопримечательность и символ города располагается… на обычном перекрестке с торца жилого здания за небольшой оградкой! После монументализма и торжественности наших памятников испытываешь некоторое разочарование. Особенно когда, приглядевшись, увидишь, что подвод воды осуществляется при помощи тонкой трубочки, вставленной мальчику, как бы это поточнее сказать, в дырочку для клизмы… Есть много легенд о «Писающем мальчике». Согласно одной из них, четыре века назад один мальчуган спас таким образом город от пожара. Согласно другой – во время войны этим экзотическим способом ребенок поднял боевой дух солдат, благодаря чему им удалось одержать победу. Статуя настолько любима жителями и гостями города, что они одевают ее в костюмы во время карнавала и других праздников. Поскольку «Писающему мальчику» было сделано много подарков (одних только костюмов более 2000), ему уже требуется гардеробщик, чтобы следить за нарядами. Малоизвестно, но факт – с 1987 года несколькими улицами далее стоит (сидит) статуя «Писающей девочки».

Фонтан в самом центре Брюссельского парка

Созданный в 1870 году Брюссельский парк с фонтаном в центре – сам по себе достопримечательность. Напротив него расположен великолепный Королевский дворец, построенный в XIX веке. Дворец до сих пор используется для выполнения королем своих функций, но королевская семья сейчас там не проживает. Отчасти это связано с тем, что король должен сам оплачивать свое пребывание во дворце. Потому он появляется там лишь с краткими рабочими визитами или в случае крайней необходимости. С конца июля до конца сентября дворец открыт для публики.

В Бельгии стоит отведать знаменитые на весь мир брюссельские вафли и бельгийский шоколад, по праву считающийся одним из лучших в мире. Вафли размером с ладонь крупного мужчины покрываются одним из 17-ти наполнителей по выбору покупателя и настолько калорийны, что, съев одну, будешь сыт ближайшие 6-8 часов. Лучшие сувениры – различные вариации фигурки «Писающего мальчика». Наиболее оригинальными показались штопоры, где ручка – это сам мальчик, а роль штопора играло, ну… всем понятно что.

Королевский дворец, построенный в XIX веке

И, наконец, Люксембург. Знаменитое богатой историей и древними архитектурными памятниками крохотное государство между Бельгией, Германией и Францией. Реки делят его столицу, называемую также Люксембург, на две части: «Верхний город» с остатками могучей крепости, герцогским дворцом и древними зданиями и расположенный несколько южнее, за рекой Петрюс, «Нижний город» с новыми кварталами, промышленными предприятиями и учреждениями. С высоты крепостной стены «Верхнего города», именуемой «Балконом Европы», открывается удивительный по красоте вид на нижнюю часть города.

«Балкон Европы» — вид на «нижний город» и оборонительные сооружения

На центральной площади Гийома высится конная статуя Вильгельма II, который был и королем Нидерландов, и великим герцогом Люксембургским. В южной части площади – здание ратуши. Одной из достопримечательностей Люксембурга являются и бывшие подземные оборонительные системы казематов Бокк и Ля-Петрус, построенные в XVIII в. В них во время Второй мировой войны укрывались около 35 тысяч человек. Казематы эти – извилистая сеть вырубленных в скале ходов с бойницами, из которых торчат жерла старинных пушек. Путешествуя по этому лабиринту, примерно за полчаса можно познакомиться с жизнью защитников скальной крепости.

Вид изнутри оборонительных казематов Бокк и Ля-Петрус

Также одно из мест паломничества туристов – Большой герцогский дворец, который в сравнении с дворцами других европейских монархов язык не поворачивается назвать большим. Конечно, эти такие разные и в то же время одинаковые маленькие страны – лишь небольшая часть Европы. Но положительных впечатлений, полученных в ходе их посещения, с лихвой хватит на годы вперед.

Несмотря на все те несчастья, что обрушились на столицу Таиланда минувшей осенью, Бангкок живет привычной жизнью. В пробках стоят автомобили, в клубах тусуется молодежь, в районе «Нана Плазы» продают себя исанские девушки, а легендарная Као Сан Роуд, как и прежде, встречает бэкпекеров со всего мира. Даже сильнейшее за полвека наводнение не способно заставить этот шумный мегаполис изменить свой ритм. Но если не изменился ритм, то изменились жизни многих людей, которые оказались за пределами той «безопасной зоны», где катастрофу видят только по телевизору.

Зазеркалье
На станции «Сапан Квай» открыт пост Королевской армии Таиланда. Каждый час военные отправляют грузовики, чтобы доставить гражданских лиц в затопленные районы Бангкока. В эту минуту своей очереди ожидают только три человека, но командир все-таки отдает приказ выдвигаться в путь. Машины работают по графику, и без всяких промедлений мы трогаемся с места под звуки тарахтящего мотора. Кузов закрыт брезентом, в нем установлены скамейки, но отсутствуют ручки, за которые можно держаться. Это, конечно, не VIP-автобус со всеми удобствами, но зато, как говорится, «танки грязи не боятся!». Грузовик следует установленному маршруту, подбирая на автобусных остановках пассажиров, которые живут в районе старого аэропорта Дон Мыанг. Он был затоплен еще в конце октября, в то время как второй аэропорт – международный Суваннапхум – тайцы сумели спасти, построив барьеры вдоль его периметра.

Обычные снимки повседневного Бангкока, которые по щелчку фотоаппарата отправляются сразу на флешку, совершенно неожиданно для меня сменяются кадрами последствий катастрофы. Разбитыми телефонными будками и брошенными машинами встречает нас затопленный район. Вода стоит где по колено, а где и по пояс. Мы словно попадаем в зазеркалье, где торговые центры больше не манят роскошными витринами, продуктовые магазины предлагают полупустые прилавки, а квартиры на первых этажах теперь не сгодятся даже для бездомных бродяг, которые не слишком-то и прихотливы в выборе ночлега. Зазеркалье Бангкока – зона, непригодная для жизни, где по-прежнему живут люди. Этим людям просто некуда пойти, ведь это их дом… А совсем недалеко, в самом центре гигантского азиатского мегаполиса, бурлит столичная жизнь.

Но наводнение – это еще не конец света. Именно поэтому район, в который мы попали, только затоплен, а не брошен. И жизнь здесь идет своим чередом, сопровождается своими нюансами. Многим тайцам, например, пришлось осваивать водные виды транспорта, такие как весельные и моторные лодки, плоты и – в прямом смысле – корыта. Некоторые энтузиасты даже занимаются частным извозом. Не хотите идти пешком по колено в воде? Не беда! Они вас доставят, куда пожелаете, да еще и зонтик в придачу выделят, чтобы солнце голову не напекло. Тот, кто первым написал, что Бангкок – город контрастов, наверное, даже не представлял, насколько он прав. И эти контрасты очевидны как никогда. Тайцы по колено в воде спасают свое имущество, занимаются какими-то бытовыми делами и не перестают улыбаться. Они не вызывают жалости, а наоборот, дарят какой-то душевный позитив. Мог ли я ожидать чего-то подобного в месте, где случилась настоящая катастрофа? Я бы ответил нет, если бы речь шла о какой-то другой стране.

На баррикадах
Вместе с солдатом Чоком я оказываюсь на баррикадах, которые возвели, чтобы защитить центральный Бангкок. Не будь их, город, наверное, успел бы превратиться в один гигантский аквапарк. Поэтому на баррикады брошены армия, полиция и волонтеры. Вокруг суета и гам, как будто мы попали на восточный базар. На той стороне, откуда мы прибыли, воды по голень, на другой стороне – неизвестно: за горизонт уходит дорога, по которой ни одна машина не пройдет, а дальше – только лодки (их здесь – целый флот).

– Don’t lie, – подбирает английские слова солдат Чок. Он почему-то думает, что в своей статье я могу написать, что ни правительство, ни армия, ни волонтеры ничего не делают. – Вот видишь, мы устанавливаем новые мешки…

Вижу. Кран опускает огромный мешок с песком поверх старых. Внизу его принимают люди, которые спорят между собой. Спорят о том, как же правильно поставить этот мешок.

– Водички? – из кузова грузовика волонтеров высовывается школьница в розовой кофточке. Она мило улыбается и протягивает мне бутылку с питьевой водой. Я не смею отказать ей, чем вызываю радость остальных девчонок. Эти по-детски добрые эмоции действуют на меня отрезвляюще.

Я иду по мешкам с песком. Иду медленно, пропуская тех, кто куда-то торопится. А торопятся на самом деле все: им времени терять нельзя, ведь там, куда уходит затопленная дорога, все еще остаются люди, которым нужны еда, вода и просто помощь. На момент написания этой статьи по всей стране от стихии пострадали более 13 миллионов человек, погибли 600, есть пропавшие без вести. Но даже за этими цифрами сложно увидеть весь масштаб катастрофы.

– Добро пожаловать в Таиланд! – без свойственной тайцам улыбки обращается ко мне Кук Кай, который служит на флоте. Он даже не смотрит на меня, а его приветствие я трактую, как «не самое лучшее время ты выбрал для посещения Таиланда». Он передает мешки с продовольствием другому солдату, который укладывает их в резиновую лодку. Работают они слажено и быстро. И вот, когда в лодке образуется целая гора продуктов, помощь отправляют за горизонт к тем, кто живет в затопленном царстве.

В эти минуты ни Чок, ни Кук Кай, ни школьница в розовой кофточке даже не догадывались, что меньше чем через неделю им придется наблюдать, как баррикады вокруг будут сносить. Дело в том, что правительство спасало центральный Бангкок за счет окраин. Пока стояли баррикады, вода из самых затопленных участков уходила слишком медленно. Это в конце концов вызвало недовольство тех, кто оказался за чертой, за той гранью, которая делит Бангкок на два разных мира.

– Кушать будешь? – напоследок спрашивает меня Кук Кай. Его вопрос почему-то вводит меня в ступор, и на этот раз я просто отказываюсь.

Таец Синг и его просьба
Полдень. Час пик. На посту Королевской армии Таиланда, который расположен на станции «Сапан Квай», сидят тайцы. Среди них 53-летний Синг. На нем тенниска, которая заправлена в короткие шорты. Рядом стоит сумка Western Union. Со стороны может показаться, что Синг возвращается с теннисного корта. Но на самом же деле он только что закончил свою работу в отеле и теперь пытается добраться домой.

– Как ты находишь мой английский? – спрашивает Синг. Он успел пожить в Лондоне, и его английский достаточно неплох (по сравнению с теми, кого я встречал последние дни).

– Не бывает сложных языков, бывают ленивые люди, – продолжает он. – Вот я каждый день учу по одному новому слову. Приезжаю вечером домой, сажусь в кресло, беру словарик и учу.

В подтверждение своих слов он открывает сумку, из которой извлекает маленький словарик и тайскую газету на английском языке. Синг не в меру разговорчив. Поток слов из его уст ни на секунду не прекращается.

– Ты из прессы? – интересуется он.

– Не совсем. Я свободный художник, то есть фрилансер. Пишу для журналов, – скромно отвечаю я. Тогда Синг издает протяжное «а-а-а» и берется рассказывать всем присутствующим, что я из прессы.

– Послушай, мой дом рядом с аэропортом Дон Мыанг. Там все затоплено. Жить невозможно. Из других районов вода уходит, а у нас все без перемен. Знаешь почему? Вот я тебе сейчас расскажу. У нас много мусора. Понимаешь? Мусор никто не вывозит! Этим мусором забиваются каналы. Поэтому вода стоит. Приезжал даже специалист из Европы. Он и сказал, что вся проблема в мусоре. Наше правительство is funny. Ничего не делает. Ты же напишешь об этом?

Пользуясь случаем, исполняю просьбу Синга.

Сой 48
Раздается режущий слух свисток. Это условный сигнал, по которому армейский грузовик тормозит посреди улицы Пахон Ефин. Улица затоплена. Мимо проезжают джипы, автобусы и мотоциклы. Мимо проходят люди, качаясь на волнах, ползут редкие лодки. Так уж сложилось, что теперь на этой улице и машины, и пешеходы, и лодочники делят одну проезжую часть. Делят по-братски, никого не обижая. На дороге стоит брошенная «Тойота» белового цвета, которая своим одиночеством сразу бросается в глаза. Ее чистая крыша сверкает на солнце, в то время как ниже капота автомобиль покрыт грязью. В багажнике сидит грустный хозяин – молодой парень в красной футболке с надписью: «Enjoy Cocaine», которая выполнена в стиле логотипа «Кока-Колы». Легковушка застряла здесь давно, и сегодня она сама уж точно никуда не уедет. Парень с безнадегой на лице ждет эвакуатора. Но сколько таких вот «брошенных» по всему городу?

Солдат тем временем помогает пассажирам выбраться из грузовика. Благодарные тайцы складывают ладони вместе на уровне лица, произносят мелодично «капун кап» и отправляются домой. Я следую за ними.

Идти по колено в воде совсем непросто – тратится больше энергии на каждый шаг. Еще и ногой о бордюр ударяюсь, который элементарно не могу разглядеть. А если где-то окажется открытый люк? Уйду под воду, как «Титаник». С такими тревожными мыслями я оказываюсь на 48-й сойке. Местами вода доходит почти до пояса. Улица не то чтобы узкая – здесь без проблем разъедутся два джипа, но здания всего в несколько этажей уже закрывают ее от солнца. Из-за такого эффекта сойка выглядит мрачной и депрессивной. Квартиры обычно расположены выше первых этажей, которые заняты мелкими магазинчиками, парикмахерскими, забегаловками и интернет-салонами. Раньше первые этажи были затоплены, но теперь вода ушла. Поэтому только некоторые заведения остались закрытыми и брошенными, остальные же из них тайцы стараются привести в порядок. Наводнение ведь когда-нибудь закончится, и жизнь вернется в прежнее русло. Таким оптимизмом руководствуются все те, кто вооружился швабрами и тряпками, чтобы провести генеральную уборку.

На улице Пахон Ефин рядом с 48-й сойкой стоит мини-маркет «7/11». Такие встречаются в Бангкоке на каждом углу, работают круглосуточно и имеют ценники на всех товарах, что очень удобно. Если честно, то я вообще не могу представить себе столицу Таиланда без этих мини-маркетов. Но «7/11» на Пахон Ефин, кроме пустых полок, предложить мне сегодня больше ничего не может. Как только я захожу внутрь, противный спертый запах бьет мне в нос, который я рефлекторно закрываю рукой. Сырость, тусклый свет, грязь, вонь и больше ничего. Ошибся дверью.

– Мой магазин был затоплен еще 31 октября, но только сегодня я могу начать что-то делать, – делится со мной своими бедами Бем – владелица «7/11» на Пахон Ефин. Вместе с работниками она моет пол, чистит каждую полочку и выносит мусор. Она улыбается, когда говорит, что потеряла все. Позитивная женщина.

Я возвращаюсь туда, где больше часа назад спрыгнул с армейского грузовика. Ярко светит солнце, отражаясь от воды, чего так не хватало на 48-й сойке. Нет и той вони, с которой я познакомился в «7/11». Я дышу полной грудью, смотрю по сторонам. На проезжей части все без перемен: джипы, автобусы, мотоциклы, пешеходы и лодки движутся в едином потоке, не мешая друг другу. Только белая «Тойота» не стоит больше так одиноко. За ней приехал красный эвакуатор. Вот теперь и я верю в то, что на этой улице будет праздник. Тайцы же поверили в это давно.

Чёрный квадрат урбанизации

Сенегал привлекает больше посетителей, чем друге страны Западной Африки. В этом огромная заслуга знаменитого ралли. От многоликих улиц столицы государства Дакара до южных лесов и полей Касаманче простирается земля, насыщенная традициями и древней культурой.

Можно подумать, что шумный, космополитический Дакар не отображает «настоящую» Африку, но это не так. Этот город – большое, суетливое, честолюбивое и шокирующее обличье «черного» континента – сам по себе является взглядом на урбанистическое будущее Африки. Дакар – яркая палитра красок африканской культуры: известный Театр Даниэля Сорано, лучшая консерватория на африканском континенте и Дакарский университет, диплом которого приравнивается к диплому парижской Сорбонны.

Европейская культура португальских и французских колонизаторов оставила ощутимый отпечаток на постройках столицы Сенегала. Президентский дворец, Нотр-Дам де Дакар, мэрия, авеню Помпиду, бульвар де Голля и другие архитектурные памятники определяют лицо города – вечного финала престижного ралли. Главным историческим монументом эпохи колониализма является Музей рабства на острове Горе, признанный ЮНЕСКО памятником общемирового значения, куда за десять минут любого желающего доставит катер из Дакара. Любой из приезжающих в Дакар туристов не сможет избежать соблазна постоять на самой западной точке африканского континента и Старого Света – мысе Альмади – и полюбоваться неповторимой картиной падающего в бездну океана солнца.

Лет 20 назад Дакар называли «элегантным европейцем, сошедшим с корабля на африканский берег». Конечно, со временем «костюм» обносился и стал менее элегантным. Сорок с лишним лет назад французы оставили страну, и чем дальше, тем явственнее в облике Дакара проступают африканские черты, включая не самые приятные, – грязь, нищета, перенаселенность…

Дакар был любимым городом Сент-Экзюпери, проведшего здесь многие годы жизни. Здесь неоднократно бывал Хемингуэй, а Жорж Сименон большинство своих захватывающих детективов написал на своей вилле под Дакаром; именно тут «родился» и его комиссар Мегрэ. Дакар и сегодня во многом выгодно отличается от большинства африканских столиц. Впечатления от визита в Дакар у путешественников, избалованных цивилизацией и гламуром и в принципе не знакомых с другими африканскими странами, как правило, двойственные. Первое – безусловно, легкий ступор от экзотики. Второе – прямая ассоциация с Чуковским: «Африка ужасна, не ходите в Африку, дети, никогда». В голову приходит иезуитская мысль: если здесь построить мусороперерабатывающий завод – можно озолотиться. Мусора очень много, зарождаются даже прямые ассоциации с владивостокским Горностаем. Вообще непонятно, как можно так густо замусорить все вокруг мешками, пустыми бутылками, бумажками и проч. даже там, где в принципе нет людей. Наверное, всему причиной ветер, другого объяснения нет.

Но приглядитесь к местному населению – красота покажет свое лицо то здесь, то там. Сложно не заметить, насколько красивы женщины, через одну можно на подиум выставлять – фигуры, грация невероятная, Наоми Кэмпбелл и в сравнение не идет. Причем этой природной грацией обладают все – от маленькой девчонки до зрелой женщины. Даже странно, что из маленькой грязной попрошайки, что верещит рядом «кадо, кадо» (подарок), со временем вырастет такая же фемина… Население Дакара – около 2 миллионов человек. Очень много женщин, у мужчин по 4-5 жен и по 15 детей. Стариков не видно – шестидесяти процентам населения еще не исполнилось и двадцати.

Среди многих неприглядных сторон жизни окраин Дакара существуют оазисы пафосной цивилизации. Бассейн, коктейли при свете звезд южного неба – вы найдете идиллию, если захотите этого. Большинство путешественников направляется в Сенегал за ошеломительным побережьем, где располагающие к ничегонеделанию пляжные дни сменяются веселыми и шумными ночами. А сразу за углом суетливых курортов крошечные рыболовецкие деревушки соблазняют вкусом простой жизни и извилистое русло реки манит совершить путешествие на одинокой пироге в окружении томных песен экзотических птиц.

Не желаете купаться в океане или плыть на пироге? Выберите экскурсию по окрестностям города, например, поездку на маяк, построенный в 1864 году. Вы увидите лампы, которые светили морякам в прошлых веках, и лампу, которая светит кораблям и самолетам сейчас. Увидите и книгу, в которой еще с тех давних пор ведутся записи, подниметесь на самый верх маяка, и увидите Дакар с высоты птичьего полета.

Жизнь и смерть в коричневых ветвях

В 65 километрах от Дакара, недалеко от туристического центра Сали, находится заповедник Бандиа, который занимает 15 гектаров. Олени и газели спокойно прогуливаются между баобабов, туристы могут на каждом шагу встретить носорогов, жирафов, обезьян и буйволов; попадаются даже львы и леопарды. Весь парк густо порос баобабами, возраст некоторых из них достигает тысячи лет. Вообще, баобаб, дерево, по утверждению Маленького принца, «растущее корнями вверх», – главный национальный символ Сенегала. Эти деревья охраняются законом, и их вырубка, а также лазание по ним без специального разрешения властей запрещены, поэтому все, что так или иначе связано с туризмом, несет на себе изображение баобаба.

Это интересно! Особый шок для туристов – на территории заповедника находится тысячелетний гигантский баобаб, в стволе которого вплоть до наших дней хоронили гриотов – касту музыкантов и артистов. Считалось, что, если кого-то из них предавать земле, она будет осквернена. Черепа гриотов до сих пор видны, но загорожены решеткой. На фоне этой мрачной картины – на разных языках на баобабе надписи типа «Киса и Ося были тут».

По завершении экскурсии по заповеднику можно пообедать в ресторане, расположенном на берегу небольшой заводи, – месте водопоя животных, населяющих парк. Во время обеда можно увидеть оленей и кабанов, прогуливающихся на водопой, буйволов, нежащихся в воде, и крокодилов, время от времени томно выползающих на берег. После парка путь туристов лежит на рынок – за сувенирами. О, эти знаменитые на весь мир африканские рынки с их многообразием красок и обилием выбора! Впрочем, несмотря на это, данное зрелище совсем не для слабонервных. Несчастного туриста окружает толпа, среди которой есть и калеки, и все пытаются ему что-то продать и непременно до него дотронуться. Вероятно, этими касаниями они желают показать расположение, но у европейцев свое понимание межличностного пространства… Да и не стоит забывать, что, хотя заболеваний в Сенегале меньше, чем в других африканских странах, Африка остается Африкой, и здесь встречаются разного рода лихорадки, холера, малярия… Об этом думают туристы, но совсем не жители Дакара – искалеченные даже самой тяжелой болезнью, в дни гонки они устремляются на рынок: на деньги, заработанные за эти три дня, они могут жить безбедно около года.

Этюд в розовых тонах

Главное впечатление от этой поездки – финал гонки у Розового озера. Это уникальное озеро не зря выбрано для финиша всемирно известного ежегодного марафонского автопробега Лиссабон-Дакар (до 2005 года – Париж-Дакар). Оно действительно ярко-розовое, как будто в него насыпали марганцовки. Вода до того соленая, что выжить могут микроорганизмы только одного вида – они-то и дают окраску. Из-за высочайшей концентрации поваренной соли (выше, чем в Мертвом море) в нем не сможет утонуть даже при большом желании самоубийца-рецидивист.

Финиш ралли у этих розовых волн, пропитанных солью и непосильным трудом, в этом году был потрясающим. Главной задачей российских болельщиков было не упустить ни одной детали в гонке наших мастистых тяжеловесов – «КАМАЗов». Какая в этих, казалось бы, громоздких машинах мощь и красота! Они действительно не ехали, а летели. Их необычайно красивый синий, даже скорее васильковый цвет, гармонирующий с желтым цветом песка, с розовым озером, с небом…. Болельщики были заворожены.

Это интересно! Дни напролет, стоя по горло в воде Розового озера, африканские гастарбайтеры (сенегальцы на них смотрят свысока, а сами зарабатывают на жизнь «квалифицированным» трудом – перепродажей соли, в качестве гидов и телохранителей европейцев) черпают со дна озера соль и пересыпают ее в лодки. Труд каторжный, но по африканским меркам оплачивается сносно. Живут добытчики соли в кошмарных условиях в деревне без названия у самого берега. Но сами ее обитатели относятся к окружающему их убожеству как к совершенно нормальному явлению. Они сюда работать приехали – от зари до зари добывать соль из Розового озера, которым восторгаются эти странные европейцы.

А после были награждения. Наши грузовики казались неповоротливыми и стесняющимися борцами сумо, как будто и не было столь блистательной гонки. В силу своей мощи они даже не смогли заехать на подиум и получали свои награды, стоя рядом с ним… Да и сами ребята из команды такие же скромные и стеснительные, но не восхищаться ими невозможно. Как в известном фильме, у них «по расписанию утром подвиг». Для них это естественно. С компрессионным переломом позвоночника Сергей Решетников ехал вторую гонку подряд, Ильгизар Мардеев после «травм, не совместимых с жизнью», садится за руль и едет на Дакар. Какие они испытывают боли – они не скажут, можно разузнать об этом лишь у волшебника их команды, их «секретного оружия», которое делает с нашими ребятами чудеса, – доктора Сергея Михайловича Бубновского.

После гонки иностранцы были изумлены, чему так радуются русские. Но повод на самом деле был. Иногда второе место на порядок ценнее первого. Особенно для Ильгизара. Ведь его подиум и бедуин стоят сотни бедуинов Стейси и, положа руку на сердце, – Володи Чагина. Это подвиг человека над собой, над обстоятельствами. Он выжил только ради этого, чтобы стоять на кабине «КамАЗа» с бедуином и с мыслью: «Я сделал это…». После, уже в отеле, наше празднование завершилось выступлением национального ансамбля, которое сложно передать словами – тамтамы, невероятные костюмы, потрясающая энергетика – все это слилось в какой-то нескончаемый водоворот.

Болельщики не удержались, пустившись в немыслимый африканский пляс (доктор Бубновский говорит, что так танцевать очень полезно для спины). Финал гонки был необычным и очень важным – он показала, какой ценой, какими жертвами, здоровьем и риском добывались победы…

В отличие от жителей запада нашей страны, возможностей побывать в Стране восходящего солнца у дальневосточников все-таки больше. Кто-то решает посетить Японию с ее богатой и своеобразной культурой в качестве туриста. Другие же по морю или по воздуху оказываются в соседнем государстве в формате деловой поездки. Священная гора Фудзи, древние храмы, новейшие небоскребы, поезда «Синкансэн», морские блюда на каждом шагу и до боли знакомые «праворульки»… У каждого представления и впечатления о Японии свои, но объединяет практически все из них одно: в основном иностранные гости путешествуют по самому большому острову государства, Хонсю, в то же время о более северном Хоккайдо россияне знают гораздо меньше. Особенно если речь идет о поездке туда зимой, когда нам хватает и своего снега. Тем интереснее будет наш сегодняшний рассказ.

Вместо предисловия

Отчеты о путешествиях за границу принято начинать с исторических справок о местах, ставших целью поездки. Не станем отходить от такой канвы и мы, разве что дополним ее собственными впечатлениями.

Остров Хоккайдо, омываемый Тихим океаном, Японским и Охотским морями, обладает площадью в 83 500 квадратных километров, а от заметно более крупного Хонсю его отделяет расстояние минимум в 23,3 километра. На этой самой северной из территорий Страны восходящего солнца с древних времен жили айны, на покорение которых у японцев с XVII века ушло более чем два столетия. Ранее Хоккайдо (с японского – «Губернаторство северного моря») также был известен как Эдзо, но после череды междоусобиц за право владения островом со стороны местных кланов в 1869 году император Японии официально лишил эту территорию исконного названия.

Говоря сухим языком цифр, заметим, что среднегодовая температура воздуха на Хоккайдо составляет всего 8 градусов по Цельсию, а из-за близости к северным морям и открытой части Тихого океана полностью ясных дней в году там всего 17. По субъективному мнению автора этих строк, февральская погода на острове соответствует самому началу декабря на юге Приморья, поэтому при большом желании отправляться на Хоккайдо посреди зимы можно даже в осенней одежде. Главное – не забыть головной убор и обувь с хорошим протектором: сказать, что на Хоккайдо выпадает много снега, значит сильно приуменьшить.

Для дальневосточников, вечно жалующихся на нечищеные дороги и тротуары, обстановка на острове может оказаться настоящим шоком. Дело в том, что на севере Японии, которую все и всюду ставят в пример, после снегопадов проезжие части только выравниваются грейдерами, а между ними и тротуарами образуются почти метровые (!) снежные брустверы, и то на пешеходных дорожках льда остается – хоть отбавляй. Как же в таких условиях ездить? Оказывается, при наличии культуры поведения, мелкого гравия поверх наледи и шипованных шин (а Хоккайдо – единственная японская префектура, где такая автомобильная «обувь» до сих пор разрешена) все вполне реально, даже в предгорьях и на заднем приводе.

Как добраться?

Не обойдем стороной и транспортную доступность острова. Для «безлошадных» туристов или деловых гостей наиболее быстрым способом добраться на остров становится авиарейс из токийского аэропорта Ханэда, не работающего на международные перевозки. Незабываемый взлет (а специально продленные для современных лайнеров полосы Ханэды заканчиваются прямо в море!), два часа в пути – и вы уже на Хоккайдо, в аэропорту Хакодате или Саппоро, столицы острова. Авиатерминал последнего, к слову, международные рейсы принимает, но ни одного российского в этом списке (похоже, что за ненадобностью) нет. Другой вариант – отправиться с севера Хонсю на пароме, но самым впечатляющим окажется путешествие по железной дороге. Да, между двумя островами проложен тоннель! И он, Сэйкан, с момента своего открытия – 13 марта 1988 года – является самым протяженным (общая длина – 53,85 км, подводный участок – 23,3 км) из действующих объектов такого рода. Максимально этот железнодорожный тоннель «заныривает» под морское дно Сангарского пролива на 100 метров, а принадлежит независимому от центральной японской системы оператору Hokkaido Railway Company. Кстати, по всему острову на железнодорожный транспорт действует единый проездной, а скоростные «Синкансэны» курсируют между всеми крупными городами и районами.

Своя столица

Административным центром префектуры Хоккайдо является Саппоро, четвертый по величине город Страны восходящего солнца. По данным переписи населения 2010 года, в нем проживает почти 1,9 миллиона жителей, а для всего мира этот город известен в первую очередь как столица зимней Олимпиады 1972 года.

Расположенный в предгорьях, Саппоро открывает для туристов огромные возможности для катания на лыжах и сноубордах, чему способствует хорошо развитая инфраструктура индустрии развлечений. И даже если вы не любитель адреналина, то один из олимпийских объектов посетить все же стоит. Речь идет о горнолыжной трассе на самой окраине города, которая, в отличие от расположенных заметно дальше от отелей, превратилась еще и в туристический объект. Оказавшись на вершине горы в бывшей (а иногда и действующей) судейской, куда посетителей по двое доставляет подъемник, можно невооруженным взглядом оценить суть сложного спуска. А воспользовавшись подзорными трубами и стоящими рядом описаниями панорамы, еще и оглядеть каждый заинтересовавший вас объект Саппоро. Кстати, если даже встретившийся вам японец не знает английского, абсолютно в любом случае можно рассчитывать на помощь сопроводительных табличек или указателей, всегда выполненных грамотно.

К другим достопримечательностям столицы Хоккайдо относится, например, городская телебашня. Небольшая по мировым меркам (высотой всего в 90 м), она все-таки обладает собственной смотровой площадкой и позволяет насладиться видом города вместе с окружающими его вершинами. Другой необычный объект в историческом центре столицы острова – единственный на всю Японию музей пива Sapporo Beer Museum, созданный основателем одноименного бренда пенного напитка (а им, как оказывается, на самом деле являлся британец Уильям Смит Кларк, а вовсе не местные промышленники) еще в 1890 году. Когда внутризаводской музей стал пользоваться огромной популярностью, под него отдали все трехэтажное здание фабрики и совместили саму экспозицию с торговым центром и баром.

Строго по центру

Севернее и восточнее Саппоро, практически посреди острова, расположен второй по величине город Хоккайдо – Асахикава, который в 2000 году после всенародного голосования приобрел необычное звание Центрального города Японии. Получивший статус города в 1922 году, Асахикава на протяжении практически всей современной истории являлся закрытым военным населенным пунктом, и множество частей Сил самообороны расположены там до сих пор. На улицах этого города, что для Страны восходящего солнца является редкостью, всегда можно встретить не полицейских, а военных и их технику. Но не только эта специфика является важной чертой Асахикавы.

Даже если вы окажетесь там проездом (ведь город относится к нагруженным транспортным хабам), постарайтесь уделить время хотя бы небольшой прогулке: через долину, на которой стоит город, протекают несколько десятков рек, поэтому на сегодняшний день в Асахикаве насчитывается более 740 (!) мостов. И это при населении в 353 тысячи человек. Одним из побратимов этого «города переправ» является наш Южно-Сахалинск, и, кажется, неслучайно: при хорошей погоде и на открытой местности ваш сотовый вполне может поймать там «домашнюю» дальневосточную сеть. А вы говорите – военный город…

Автомобильные заботы

Помимо туризма в чистом виде, некоторые дальневосточники и по сей день готовы отправиться в Страну восходящего солнца с целью покупки бэушного авто для себя или на продажу. Поэтому в нашей экскурсии по второму по величине японскому острову найдется место и информации для них. Несмотря на давнее утверждение «машины с Хоккайдо все поголовно погнившие» (все-таки местный климат действительно дает о себе знать) и обилие действующих автоаукционов, бизнес по продаже бывшей в употреблении техники «вживую», когда товарные авто можно оценить не только по описанию, но и изучив вдоль и поперек самостоятельно, процветает в каждом городе острова.

И здесь, нужно сказать, жаждущим легкой наживы коммерсантам вполне может повезти: если выгодные сделки на том же Хонсю совершают и жители арабских стран и развивающихся государств Азии, то на более северной территории таковых в разы меньше. В то же время обклеенные ценниками иномарки (в японском понимании этого слова) встречаются на Хоккайдо в изобилии. Что уж говорить о «домашних» праворульных экземплярах, интерес к которым из-за общей невысокой численности у местного населения не так велик, как принято считать.

Немного романтики

Вне деловых забот есть на что посмотреть и на юго-востоке Хоккайдо, где расположена префектура Токати и гоночный трек Tokachi Speedway. Сейчас в этой местности существует развитая сеть автомагистралей, а когда-то вся транспортная нагрузка ложилась на железную дорогу. Среди местных станций действовала и Kofuku Station, чье название с японского переводится как «счастье».

Со временем – в середине XX века – железнодорожную ветку неподалеку от городка Обихиро закрыли и рельсы практически везде срезали, оставив только пару сотен метров полотна с двумя ветхими вагонами на этой самой станции. И с тех пор название, прежде никого не привлекавшее, стало настоящим магнитом для туристов. Время на станции Счастье как будто остановилось, а к колоколу, в который ранее при приближении состава звонил дежурный, теперь сможет притронуться каждый. Другой местной традицией стало закрепление в деревянном домике при станции на любой подручный предмет – кнопку или скрепку – своего билета или визитной карточки в знак желания быть счастливым всегда. А заодно и с целью когда-нибудь вновь оказаться на Хоккайдо. 

Специфика страны чувствуется, как только вы выходите из самолета. Работники аэропорта вместе с испанским разговорником вручают туристам по рюмке текилы. А дальше Мексика глядит на вас глазами босоногих мальчишек, манит запахами лепешек тако, которые пекут прямо на улице, звенит коралловыми ожерельями и обнимает бесчисленными песками.

Понять душу этой страны можно, лишь окунувшись в сутолоку маленьких прибрежных городов, таких как Пуэрто Ваярта, Тулум или Канкун. Путешествие по мексиканской глубинке не только дарит настоящий национальный колорит, но и стоит довольно дешево. Правда, чтобы отдых не влетел в копеечку, нужно держаться подальше от таких знаменитых туристических маршрутов, как Мехико и Акапулько.

Мексика — одно из самых больших по площади и населенных государств Латинской Америки

Но, если сэкономить не является вашей целью, лучшие пяти- и четырехзвездочные отели подарят комфортный отдых и некую имитацию естественной латиноамериканской жизни. Отличие от провинции будет лишь в том, что для вас споют не уличные музыканты, а профессиональные ансамбли, танцовщицы порадуют тщательно отрепетированным фламенко, а ресторан отеля угостит вас адаптированной к европейскому вкусу едой. Вы решились на «дикий отдых»? Если вам по душе «интеллектуально-исторический туризм», значит, город-заповедник Таско – то, что вам нужно. Названный всемирной столицей серебра, это один из красивейших колониальных городов Латинской Америки. Мощеные узкие улочки, церковь Санта-Приска, музей Дон Гилермо и другие достопримечательности, зажатые среди беленых стен и кустарных мастерских, создают полную иллюзию XVII в.

Хотите увидеть родину сомбреро, насладиться мексиканским родео и послушать музыкантов-мариачи – отправляйтесь в Гвадалахару: этот второй по величине город Мексики, и именно отсюда пошли все традиции этой страны. Здесь есть все, что украшает и Мехико: самобытная культура, замечательные галереи и музеи, прекрасные исторические здания, завораживающая ночная жизнь, приличные гостиницы и еда – и при этом минимум проблем столичного города. Это современное, культурное и высокоорганизованное пространство. Стоит посетить кафедральный собор и прелестные площади вокруг, здание Института культуры Кабаньяс и фрески Хосе Клементе Ороско, площадь Мариачи.

Гвадалахара — родина исторических традиций Мексики

Каждый турист в Мексике считает своим долгом посещение пирамид. Они не уступают по размеру египетским и считаются одними из самых загадочных строений Латинской Америки. Самая известная пирамида в Мексике – пирамида Солнца, расположенная в городе Теотихуакан близ Мехико.

Любителям ленивого отдыха рекомендуется посетить остров Женщин (на нем были обнаружены статуи женщин, созданные много веков назад индейцами майя в честь богини плодородия). Этот 7,5-километровый остров – идеальное место для любителей загорать topless (Мексика – правоверная католичка, и загорать даже частично обнаженным там запрещено), поклонников дешевых морепродуктов и недорогих сувениров.

Но, куда бы вы ни отправились и чтобы вы ни привезли из Мексики, важно одно: посетив землю ацтеков и майя, вы навсегда оставите в своей душе кусочек причастности к самому древнему и самому красивому на земле таинству буйных эмоций, красок, страстей, песка, снегов, моря, солнца и звезд, имя которому Мексика.

На острове Женщин были обнаружены статуи женщин, созданные много веков назад

индейцами майя в честь богини плодородия

История №1. Шоколадная история

Историки считают, что шоколад родился в Мексике. 1500 лет до н.э. на берегу Мексиканского залива возникла цивилизация ольмеков. Некоторые лингвисты полагают, что слово «какао» впервые прозвучало как «kakawa» примерно за 1000 лет до н.э., в момент расцвета цивилизации ольмеков. На смену ольмекам пришла цивилизация майя, которые вскоре обнаружили и стали культивировать дикорастущее какао-дерево, именно тогда в их языке и возникло современное произношение слова «какао». К 600-м гг. н.э. майя разбили первые известные нам плантации какао. Шоколад был роскошью и священным напитком майя. Через несколько веков на смену майя пришли ацтеки. Именно они сыграли большую роль в расширении использования какао в Новом Свете.

Мексика считается родиной текилы, чили и шоколада

История №2. Слёзы кактуса. Кто такой текильеро?

История текилы восходит к VIII в., когда племя тольтеков научилось делать из агавы пульке – сброженный сок, напиток крепостью от 4 до 6 градусов. Долгое время пульке был едва ли ни единственным мексиканским алкогольным напитком, пока испанские конкистадоры не привезли в Новый Свет европейские технологии возгонки спирта. Впервые мескаль – продукт возгонки сладкого сока агавы – был произведен в 1521 г., а отцом текилы история называет дона Педро Санчеса де Тагли, маркиза Альтамира, который в 1600 г. основал первую фабрику текилы. Популярность текилы росла очень быстро, и уже в 1608 г. местные правители ввели специальный налог на торговлю этим напитком.

В XVIII в. текила стала экспортным продуктом, производство которого контролировалось испанским королем. Золотым временем для текилы стало начало XIX в. Завоевав признание американцев, производители текилы начали налаживать экспорт в Европу. В 1910 г. в Мексике вспыхнула 10-летняя революция, вознесшая текилу на роль символа мексиканского освобождения. А всемирную известность текиле принесли Олимпийские игры в Мехико 1968 г. Для текилы важен ритуал употребления. А человека, обученного истории текилы, технике ее производства, а также мексиканскому фольклору и получившего соответствующий сертификат, называют «текильеро».

История № 3. Острая штучка

Перцы чили разнятся от слегка остреньких до невыносимо острых, от свежих до сушеных и копченых. Самый популярный чили — халапеньо, его продают свежим или маринованным. Известен сладкий фруктовый поблано (его сушеная форма называется анчо) – важный ингредиент moles, или соусов. Сушеный mulato не очень острый, со слегка рыбных вкусом. Самый острый из всех – хабанеро, который также называется «шотландский берет». Говорят, что чем больше чили вы едите, тем больше вы к ним привыкаете, но даже мексиканцы подают на гарнир множество сальс и соусов, чтобы погасить остроту.

В Чехии на небольшой территории расположено такое количество достопримечательностей, что их с лихвой бы хватило на десяток стран. Старинные города и замки, церковные памятники, причудливые горы и скалы, термальные источники, кристальные озера. А еще Чехия – пивная столица Европы.

Первое знакомство
В Прагу я добирался из Австрии. В Вене сел на автобус Euroline и через 3,5 часа был уже в столице Чехии. Причем всю дорогу проспал. Вот она – единая Европа (это не партия такая!). Никаких тебе пограничников, таможни.

Первый неприятный сюрприз – в Праге туалеты платные. На автовокзале это удовольствие стоит 7 крон. У меня крон, понятно дело, не было. Рассчитался евроцентами.

На вокзале изучил расписания автобусов. Везет же людям! Из Праги можно запросто рвануть на автобусе в Мюнхен, Берлин, Париж и даже во Львов. И почему бы не путешествовать по Европе? Тем более что стоит «Евролайн» не так уж и дорого. Например, билет Вена – Прага обошелся мне в €22.

Второе удивление вызвало метро. Никаких тебе турникетов и бабушек-контролеров. Был уже вечер, кассы не работали, и билет можно было купить только в автомате и только за кроны, которых, напомню, не было. На свой страх и риск прошли без билета. Проверяющих, на наше счастье, не было. Вообще, транспортная система в Праге развита отлично. В центре города удобно передвигаться на трамвае или автобусе. В отдаленные районы проще всего добраться на метро. Однако в любом случае по центру Праги лучше всего гулять пешком и любоваться красотой этого потрясающего города.

Город-сказка
Прага – безумно красивый и романтичный город. В него влюбляешься с первой минуты. По улочкам Праги можно бродить бесконечно. А еще хочется постоянно фотографировать. Здесь что ни дом, то архитектурный шедевр. За три дня в Праге я нащелкал больше тысячи фотографий.

Такого количества людей с рюкзачками за спиной, с картой и путеводителем в руках и фотоаппаратом на шее я не видел нигде! Притом что в Праге я был в не самый туристический сезон. Страшно даже представить, что здесь творится в пик наплыва туристов – летом во время студенческих каникул и на рождественские праздники.

Самое популярное место тусовки туристов – Староместская площадь. Тут такое разноголосье! Публика праздно шатается или сидит в многочисленных открытых кафе, пьет местное разливное пиво, поедает сладкие ватрушки, жует хот-доги, пиццы и прочую снедь. На сцене идет концерт. На площади царит атмосфера праздника.

В конце каждого часа весь народ начинает стекаться к Староместской ратуше, а точнее – к часам на ратуше, чтобы посмотреть маленькое представление. Эти часы были изготовлены в 1410 году и считаются старейшими часами в Европе.

На Староместской площади что ни здание, то памятник истории и архитектуры. Самое же знаменитое строение, которое можно встретить на всех открытках и картинах, – церковь Девы Марии перед Тыном (то есть перед рынком).

И все же главный символ Праги – Карлов мост. Назван он в честь короля Карла IV. Для Чехии он все равно что для нас Петр I. Карл IV сделал Чехию одним из самых передовых государств Европы, а Прагу превратил в один из самых красивых городов.

У Карлова моста богатая история. По нему проходили коронационные и погребальные процессии чешских королей. Мост был местом казней и кровавых боев, рыцарских турниров и игр. Много раз он подвергался опасности при наводнениях, но каждый раз выходил победителем. С 1683 года на парапетах моста стали устанавливать статуи и скульптурные группы святых, которые представляют собой уникальную галерею работ самых известных барочных скульпторов Чехии. Всего скульптур – тридцать. Правда, большинство из них – точные копии XIX века, заменившие поврежденные наводнением скульптуры, оригиналы которых сейчас хранятся в Национальном музее.

На Карловом мосту всегда много народу – и ранним утром, и поздним вечером. Толпы туристов, уличные музыканты, художники, торговцы сувениров. Есть, кстати, такая легенда: чтобы вернуться в Прагу еще раз, нужно пройти по мосту десять раз. Я за три дня успел пройтись по нему раз восемь.

Розумим по-русски
Чешский язык очень забавный. Его можно слушать, как музыку. И для русского человека он понятен без переводчика. Хотя есть слова, которые поначалу вводят в заблуждение. Гуляя по улицам Праги, часто видел надпись: «Pozor». Никак не мог понять, что за «позор» такой? Оказалось в переводе с чешского «позор» – «внимание»! В самолете стюардесса каждое обращение к пассажирам заканчивала фразой: «Спасибо за позорность!» К концу путешествия я уже выучил некоторые обиходные фразы на чешском вроде «декуйи» («спасибо»), «насхледано» («до свидания») и «учет просим» («счет, пожалуйста!»). Те, кому лингвистические познания страны пребывания ни к чему, могут выучить одну фразу – «нэ розумим» («не понимаю», значит).

А вот вас в Праге обязательно поймут. В какой-то момент я понял, что перестал пользоваться английским языком. Потому что на мои потуги объясниться на языке Шекспира мне отвечали на вполне хорошем русском. Те, кому за 30, практически все свободно говорят на «великом и могучем». Ведь они его учили в школе. С молодым поколением проще все же объясниться на английском. В туристических местах, сувенирных магазинчиках и в некоторых кафе и ресторанах вы вообще ощутите себя как в России – в Прагу немало россиян приезжает на заработки. Добавьте к ним тысячи туристов. Так что от соотечественников вам в Праге не спрятаться, не скрыться.

Губит людей не пиво
В Праге мне стало понятно, почему Чехия и пиво – слова-синонимы. Пиво тут пьют все, всегда и везде. Пьют на улицах, в барах. Пьют с утра, во время обеда, не говоря уже про вечер. Пропустить во время обеденного перерыва стаканчик-другой – это для Чехии вполне нормально. Видел солидного джентльмена в костюме и в галстуке, идущего по улице со стаканом пива в руке. И это не считается тут чем-то неприличным. Пиво – часть культуры местного населения.

Пиво в Праге – вкусное и недорогое. Как успел понять, самые популярные сорта – Krusovice, Pilsner Urquell и Gambrinus. В магазине покупал пол-литровую банку Krusovice за 25 крон. Но все же настоящее чешское пиво лучше всего попробовать в одной из пражских пивных, которые можно найти на любой улице. Самая известная – старейшая «У Флеков» (U Flekú). Здесь подают крепкое темное пиво «Флековский лежак», которое варится здесь с 1499 года!

Еще одна известная пивная – U kalicha. Она устроена во многом по описанию из романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка», герой которого был большим любителем пива.

Я же по вечерам заглядывал в большое заведение под названием «Пивоварский дом» (Pivovarský D?m). Это настоящий пивной ресторан с двумя большими залами. Под вечер всегда много народу. Причем подавляющее большинство – русские. Есть меню на русском языке, русскоговорящие официанты.

От разнообразия пива разбегаются глаза. Все хочется попробовать! Для таких, как я, есть специальное предложение – «Пиво на пробу». Это комплект из восьми стаканчиков по 110 мл, в которых восемь сортов пива: светлое, темное, вишневое, кофейное, пшеничное, банановое, крапивное и «специальное месяца» – крепкое полутемное. Стоит такой набор 96 крон. Из еды я заказал старочешский чесночный суп, жареное свиное колено с горчицей и хреном и, конечно же, кнедлики. Это как у нас хлеб, хотя ничего общего нет. Кнедлики делают из муки, хлеба или картофеля и подают обычно в виде ломтиков. Многие по праву считают их безвкусными и тяжелыми для желудка. Чехи же их едят на завтрак, обед и ужин. Ведь основное предназначение кнедликов – собирание жирного соуса, которым поливают большинство блюд.

Кстати, несмотря на то что чехи обожают вечером плотно поесть и выпить не по одному бокалу пива, тучных людей на улицах видеть мне не пришлось. Так же как и «пивных животов».

Здесь пиво как дома
Маленький городок Жатец на севере Чехии на карте можно отыскать разве что с лупой. Однако этот город с населением 19 тысяч жителей носит гордое звание «Столицы хмеля». Жатец – центр района хмелеводства и пивоварения, традиции которых имеют 700-летнюю историю. Именно в Жатеце растет лучший в мире хмель, который и придает чешскому пиву неповторимый вкус. Кстати, в Чехии хмель называют не иначе как «зеленое золото». На одной из площадей Жатеца вместо памятника стоит огромная деревянная бочка, на которой написано: «Zatec – mesto, kde pivo je doma». Перевод, полагаю, не требуется.

В городе три достопримечательности: церковь XIV века, ратуша XVI века на площади и музей хмеля (Chrám Chmele a Piva). Последний считается самой крупной экспозицией на эту тему в мире. На площади в 4 тысячи кв. м представлено развитие хмелеводства с раннего Средневековья и до наших дней. В одной из комнат выставлены пивные бутылки со всего мира. Все это пиво сварено из жатецкого хмеля. Кстати, по залам музея туристы, как правило, гуляют с бутылочкой пива Zatec. А после экскурсии можно посмотреть веселый мюзикл 1960-х годов, где главные герои – молодые ребята, отправившиеся на сбор урожая хмеля. Вот так: наши комсомольцы собирали картошку, а чешские – хмель.

«ХмелоВело»
В Жатеце я увидел чудо техники и инженерной мысли. Не знаю, как правильно ЭТО назвать – велопивбар или пивовелосипед? Туристы сидят за барной стойкой и потягивают пивко. При этом они усиленно крутят педали и катаются на этой веломашине по городу. Честно говоря, пить пиво и крутить педали одновременно не очень удобно. Но зато весело. Тем более что скучать не дают водитель, бармен и прохожие. Две пожилые дамы, оценив скорость нашего «ХмелоВело», заключили: «Мало пива выпили!»

Два раза в год пиво в Жатеце просто льется рекой. Весной здесь проходит «Хмельфест» – весенний праздник пробуждения хмеля от зимней спячки. А в первый уик-энд осени проводится старейший традиционный фестиваль хмеля и пива ?ateck? Do?esn?. «Жатецкие хмельные празднества» – это праздник окончания сбора хмеля. В это время население маленького города удваивается, а то и утраивается. На сцене у городской ратуши выступают музыканты. А местные жители и многочисленные туристы дегустируют более ста сортов пенного напитка от 20 пивоваров практически из всех регионов Чехии. Участники фестиваля выбирают своего Короля хмеля и даже Пивную красавицу, а также соревнуются в умении чесать хмель, различать сорта пива, танцевать с кружкой пива на голове и, конечно, в скорости опустошения пивных бокалов. На память о веселом празднике можно прикупить пивные сувениры: кружки, подставки, бочонки и даже компактные пивоварни. В общем, всем любителям пива хоть раз нужно попасть на фестиваль. Будет весело.

Естественно, Франция – это, прежде всего, Париж. Есть распространенное мнение, что Париж не оправдывает в полной мере тех надежд и ощущений, которые ожидаешь получить и испытать. Надо сказать, это зависит от того, что хочешь увидеть. Разочарование ждет тех, кто предполагает лицезреть огромный мегаполис с обилием небоскребов, ультрасовременными зданиями и дорогими автомобилями. Сам по себе, даже включая пригороды, Париж относительно невелик и при желании его можно пройти пешком за несколько часов. Но в архитектурном плане это очень красивый город с особым шармом и очарованием. Оказавшись на его старинных улочках, в полной мере осознаешь смысл знаменитой фразы: «Увидеть Париж и умереть…» Умирать, конечно, не обязательно, но хотя бы раз в жизни увидеть его стоит. Особую харизму столице Пятой Республики придают малоэтажные постройки. Им в свое время отдали предпочтение дальновидные французы. Ни в центре города, ни даже в деловой части практически не увидишь многоэтажных монстров из стекла и бетона, которые, как грибы после дождя, растут в современных мегаполисах по всему миру. Французы считают, что они уродуют облик города, а в особенности старинного. Мнение, конечно, спорное – это, скорее, дело вкуса. Но, согласитесь, уж у кого, а у французов со вкусом все в порядке…

Кстати, о французах. Любопытно, но на улицах столицы Франции встретить этнических французов, а тем более чистокровных парижан, не такая простая задача. Как и в других европейских столицах, в результате относительно либеральной иммиграционной политики и борьбы за права человека в страну хлынул поток иммигрантов, прежде всего из бывших колоний в Северной Африке – Алжира, Сенегала, а также из Турции, с Ближнего Востока и т.д. На парижских улочках представляешь себя в эдаком новом Вавилоне с его разноголосицей и обилием этнических меньшинств. Кстати, есть мнение, что этнические французы не совсем охотно общаются с теми, кто не владеет французским языком. То ли автору этих строк везло на французов, то ли такое мнение в корне неверно, но никаких проблем по части контактов испытать не пришлось. Даже если кто из французов и не говорил по-английски (что достаточно редко), он старался помочь по мере возможности, в основном это касалось стандартной просьбы любого туриста – показать дорогу. Теперь о достопримечательностях Парижа. Начнем с Версаля. Это комплекс, включающий дворец, который на протяжении веков был официальной резиденцией французских королей, и огромный парк, по образу и подобию которого были построены аналогичные парки в столицах многих европейских государств, в том числе и наш Петергоф.

Парадные ворота Версаля, одной из главных «изюминок» Парижа

Богатство интерьеров, внешнего и внутреннего убранства дворца, безусловно, поражает, однако у того, кто уже побывал, скажем, в Санкт-Петербурге, а именно в Эрмитаже и Петергофе, может возникнуть впечатление, что нечто похожее он уже видел. Всего один момент вызвал у автора, мягко говоря, недоумение. Представьте себе, что, настроившись на торжественный лад, наконец попадаешь в Версаль и, оказавшись среди всего этого великолепия, прямо посреди выставочных залов и экспозиций, видишь набор старых пылесосов за стеклянной рамкой или, к примеру, подвешенного за хвост к потолку надувного рака (которого дети используют для купания в водоемах)… Гид пояснил, что в Америке есть общество любителей Версаля, Лувра и Парижа в целом. Они заплатили большие деньги за восстановление этих красот и взамен попросили разместить временно работы современного художника, возможно, что даже не одного. Скоро все должны убрать. Правительство Франции просит экскурсоводов не шутить по поводу этого художника, так как ему (правительству) неудобно перед спонсорами.

Интерьеры Версаля, который долгое время был официальной монаршей резиденцией

Эйфелева башня – классика жанра, и подняться на нее (на лифте или по лестнице) считает долгом каждый уважающий себя турист. Наверное, лучший вариант – вверх проехать на лифте, а вниз спуститься пешком – и физически легче, и оригинально, и интересно. На башне три этажа, но забираться на самый верх – не лучшее решение, поскольку площадка третьего этажа очень маленькая и тесная, по периметру огорожена толстым ударопрочным стеклом, так что качественных фотографий не получится. Зато и жизнь самоубийством покончить не выйдет (с этой целью она и была застеклена). Общий вид со второго этажа практически не отличается от панорамы, открывающейся с третьего, площадка второго этажа несравненно больше, открытая и с нее можно сделать впечатляющие панорамные снимки Парижа. Кстати, с высоты Париж белого цвета. А на фоне зелени парков и улиц белые здания смотрятся особенно эффектно. Для проголодавшихся или желающих выпить чашку кофе прямо на башне имеются кафе или ресторан. Здесь же магазины сувениров. Правда, едва спустившись, можно купить практически все то же самое у афрофранцузов, причем значительно дешевле (за 1 евро, поторговавшись, вам отдадут 3-4 фигурки Эйфелевой башни в виде брелока для ключей, тогда как в самом дешевом магазине 1 брелок стоит 1 евро). Из неформальных развлечений можно оставить памятную надпись о себе на одной из внутренних металлических конструкций башни. Никто особо за этим не следит. Панорамный вид ночного Парижа не хуже дневного (знающие люди не без оснований полагают, что даже лучше). Поэтому продвинутые туристы посещают башню вечером, чтобы, поднявшись наверх засветло, спуститься уже в темноте (башня работает до 23.00), сразу убив двух зайцев.

В Париже есть масса туристических судов, на которых проводятся прогулки по Сене

Лувр – культовое место для любителей скульптуры и живописи. Здесь хранятся такие мировые шедевры, как «Мона Лиза» и «Венера Милосская». Собор Парижской Богоматери, который строили почти 100 лет (с 1163-го по 1257 гг.), снаружи производит более позитивное впечатление, чем изнутри. Особенно он хорош ночью из-за подсветки по периметру. Внутри – гнетущий полумрак, узкие окна, напоминающие бойницы, сводчатые потолки, теряющиеся во мраке. Несколько тягостное впечатление. Так что, выйдя наружу, вздыхаешь с облегчением, и даже знаменитые горгульи не кажутся такими уж зловещими. В годы Великой французской революции собор объявили «храмом Разума». Полуграмотные революционеры, приняв статуи иудейских царей за изображения французских королей, снесли их с центрального фасада, а все колокола, кроме одного, были переплавлены (ясно, с кого брали пример наши «богоборцы» двадцатого века). Постепенно собор пришел в упадок. Лишь в 1831 г., с появлением романа Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери», городские власти обратили внимание на исторический памятник. Реставрация, которую поручили знатоку готического зодчества, архитектору Виолле-ле-Дюку, длилась почти двадцать лет.

Экскурсия по Сене на туристическом судне, коих великое множество, сопровождается показом достопримечательностей и рассказом о них. Аудиогид доступен и на русском языке.

«Мулен-Руж», или «Красная мельница». «Гнездо разврата», как его раньше называли добропорядочные парижские обыватели. С этого кабаре начал победное шествие по миру знаменитый французский канкан. С того времени нравы существенно изменились, и теперь это – красивое костюмированное шоу, в котором из эротической составляющей, привлекающей в былые времена основную массу народа, остались лишь обнаженные бюсты да ноги в чулках. С точки зрения хореографии, смотреть особо не на что, тот же «Тодес» на голову выше. Выступления акробатов, дрессированных пони и клоуна вообще навевают ностальгические воспоминания о старом добром советском цирке. Правда, впечатляют костюмы и общий антураж в виде смены декораций да экзотические номера типа плавающей обнаженной девушки в огромном, подсвеченном изнутри аквариуме, полном змей.

Moulin Rouge. Именно отсюда по всему миру разошелся французский канкан

Мон-Мартр – это живописная старинная улочка, нашпигованная уютными кафешками и ресторанчиками, где любил собираться французский культурный бомонд конца XIX – начала XX века. Многие из этих заведений имеют вековую историю. Нам показали небольшое уютное кафе, в котором собирались казаки, будучи в составе русской армии в Париже во время войны с Наполеоном. Они забегали в кафе, делали заказ и при этом добавляли: «Быстро». С тех пор во французский язык (и не только во французский) вошло слово «бистро»…

Сен-Женевьев-де-Буа. Русское кладбище в Париже. Очень маленькое и уютное, если можно употреблять данное слово по отношению к кладбищу. Здесь похоронено немало выдающихся людей, рожденных в России, но волею судеб оказавшихся на чужбине. Можно по-разному относиться к их роли в нашей истории, но, без сомнения, все они любили свое Отечество ничуть не меньше тех, кто остался в родной стране, и много для него сделали. А некоторые и отдали за него свою жизнь. К слову, здесь похоронены не только русские, но и французы. Французская земля уравняла в правах всех, правых и виноватых, русских и французов…

Но Париж – не вся Франция, а Франция – не только и не столько Париж. Не зря в свое время французские монархи выбрали в качестве места проживания долину реки Луары, бывшую тогда далекой провинцией. В Средние века французская знать здесь выстроила множество загородных резиденций и замков. До наших дней сохранилось около тысячи подобных строений. Часть из них находится в частной собственности и недоступна для экскурсий, но в основном замки все-таки открыты для посещений. Чтобы осмотр достопримечательностей сопровождался интересным и увлекательным рассказом, лучше воспользоваться услугами экскурсовода. В более бюджетном варианте от его услуг можно отказаться, благо практически в каждом замке продаются проспекты, в том числе и на русском языке. Среди туристов популярны замки Амбуаз, Шенонсо и Шамбор. На территории первого, в маленькой часовенке, находится могила Леонардо да Винчи. Во всяком случае, так считают французы. По пути из Парижа в долину Луары можно заехать на одну из винных ферм, расположенных возле живописных виноградников, раскинувшихся на склонах холмов и равнинах. Там всегда рады гостям и проводят обычно бесплатные дегустации местных вин, которые по праву считаются лучшими в мире (речь идет о красных и игристых винах – за белым вином есть смысл ехать в Германию, в долину Рейна). Понравившуюся продукцию тут же можно приобрести, гарантированно получив то, что понравилось.

Фонтенбло. Этот королевский дворец, уступающий Версалю и Лувру лишь в размерах, к сожалению, не так известен за пределами Франции, а совершенно напрасно. Не зря многие французские монархи считали эту королевскую резиденцию любимой. В ней, конечно, нет того размаха и величия, как в Версале, однако относительная миниатюрность и почти домашний уют компенсируют все прочие недостатки, если таковыми их можно считать. Роскошь интерьеров в сочетании с необыкновенной атмосферой, великолепный парковый комплекс никого не оставят равнодушными.

Этот рассказ – лишь верхушка айсберга под названием «Франция». В рамках одной статьи невозможно рассказать обо всех интересных местах и достопримечательностях этой удивительной страны. Но в любом случае впечатлений от ее посещения вполне хватит, чтобы когда-нибудь в узком семейном или дружеском кругу мечтательно сказать: «Помню, иду я как-то по Парижу…»